AsiA pROjeCT

Vídeo de imágenes-resúmen

2007-09-21T10:45:00.000+02:00

En breve colgaremos unos cuantos vídeos con algunas de nuestras fotos para poner una pincelada de imágenes y movimiento a tanta palabrería escrita a matacaballo en cada lugar.

Seguimos con las ganas de seguir viajando intactas y cada día que pasa aumentan un poco más. Pero el ahorrar en este país es difícil y hay muchos gastos absurdos que retrasan todos los proyectos.

A ver si estos vídeos que subiremos en breve animan y ayudan a hacerse una idea a todos los amigos y amigas viajeras que nos han preguntado cosas de nuestro viaje para realizar el suyo propio.

¡Ánimo viajeros!

Nota:
Empezaremos a saborear el proyecto a África con un destino ya muy conocido pero muy querido y que nunca decepciona. En Navidad nos bajaremos a Marruecos a pasar el fin de año y huir de las festividades consumistas de España. Algo haremos para subir unas fotitos y hacer algún comentario. Igual es hora de hacer un Áfricaproject unido a Asiaproject06.

7 marzo, un año.

2007-02-28T18:55:00.000+01:00

Después de cuatro meses sin escribir imaginamos que la gente que de vez en cuando entraba por aquí habrá dejado de hacerlo pensando que habríamos regresado, y estará en lo cierto.
De Kochi fuimos a Bangalore desde donde tomamos un avión de vuelta a casa. Supongo que Bangalore también se merecía un post así que lo hemos añadido con un poco de retraso.
La razón de no despedirnos es que la vuelta fue bastante precipitada. Ya adelantamos que había ciertas cosas que sucedían en Madrid que requerían el regreso de Lucas, así que hubo que volver casi sin esperarlo nosotros.
Una vez en Madrid las cosas se aceleran.
Nos encontramos en un estado de trance durante unos cuantos días. Un trance que poco tiene que ver con el famoso yet lag, mas propio de los youpies que de los viajeros. Este trance es mas bien como si de pronto te trasladaran a tu pasado en un avión y allí te dejaran. Tu regresas de otros lugares con unos ritmos de vida distintos y a los que te has llegado a acomodar, con unas necesidades casi inexistentes (tratándose de una supervivencia del día a día, no me malinterpreteis) y con una realidad de tu vida consistente en observar, vivir y observar. De pronto dejas de observar y vuelves a un mundo que es el tuyo, una realidad que dejaste atrás y que descubres con sorpresa que no ha cambiado en absoluto. Es como si hubieras estado ocho meses metido en un túnel del tiempo.
Y así es como lo recuerdo ahora. Como un lapso de mi vida, tristemente lejano y en el que me gustaría quedarme a vivir.
Una vez salimos de ese trance, toca buscar un hogar, y mas que buscar nos encuentra el a nosotros casi antes de llegar.
El trabajo, que aparece en menos de un mes de estancia en Madrid. Pon la casa, firma papeles, contratos...y en un parpadeo estas empezando el año con casa, curro y sin tiempo para pararte y decir...que hago yo aquí?
Han pasado cuatro meses desde que regresamos y me parece una eternidad de tiempo en la que no hemos parado y no damos a basto.
Ahora cada vez que vemos a una persona con mochila, con una mirada receptiva y sentado en cualquier rincón de los muchos de esta ciudad se escapa un suspiro y una ilusión.
Nos tomaremos un tiempo para planificar, ahorrar y próximo destino...África.

Más adelante pondremos vídeos-resumen de este viaje. Uno por país.

Kochi, Kerala

2006-11-17T14:49:00.000+01:00

Puerto del mar Arábigo, situado aproximadamente a 230 km del extremo meridional de la India. Los primeros visitantes del lugar fueron exploradores portugueses que llegaron en 1500 y establecieron allí la primera colonia europea. El navegante portugués Vasco de Gama, que descubrió la ruta del té a la India, murió allí el día de Navidad de 1524, a la edad de 55 años.

Diremos que aunque en un principio nuestra intencion era ir a Tamil Nadul, zona que dejaremos para otro viaje, finalmente acabamos en Kerala. Nos llamaba la atencion que fuera un estado comunista democraticamente elegido. Que tuviera el indice de alfabetizacion mas alto de toda India (90%) y por supuesto los mil y un elogios que escuchamos de otros viajeros mientras nos aproximabamos aqui.

Llegamos a Cochin o Kochi y nos encontramos con un monton de Indios llamados `Xabier` (con x y con b), Peter, John y demás nombres occidentales. Esto primero es debido a la gran influencia que tiene la Iglesia de San Francisco (placa del lugar donde fue inhumado Vasco de Gama), y por supuesto a que la gran mayoria de la poblacion son cristianos (esta zona en concreto más católicos que protestantes), y como pasa siempre por estos lugares son mas papistas que el Papa.

La diferencia con otros lugares es sorprendente y a nadie pasaria desapercibido. Cochin es una ciudad LIMPIA, poco ruidosa, tranquila... En realidad hablamos de Fort Cohin, salir del islote donde se sitúa Fort Cochin para ir a Ernakulam es volver de nuevo a la India a la que veniamos acostumbrados. Pero encontramos aqui un nuevo remanso de paz, que seria el ultimo ya que nuestra vuelta a occidente esta llamando a la puerta.

Lo mas bonito de esta zona es tirarse horas junto a las redes chinas esperando encontrar la foto perfecta. Rodeado por pescaderias ambulantes que venden cualquier tipo de pescado para que te lo cocinen en los restaurantes estrategicamente situados cerca de las redes con el fin de estar mas cerca de los turistas. Y si, lo lograron, comimos pez. Tu lo eliges en la pescaderia, lo llevas a la cocina y dices como lo quieres.

Despues de tanto ver como nos cocinaban nos lanzamos a dar una clase de cocina y a falta de una repetimos y dimos dos. Encontramos una mujer encantadora que nos enseño a cocinar aquello que le pediamos. Un triunfo!

Cochin finalmente se convirtio para nosotros en un lugar de descanso donde pasear y recorrerse la ciudad sin necesidad de oir los incesantes pitos de los rickshaws, donde aprender a cocinar, y despedirnos poco a poco y con buen gusto de la comida india.

Aunque Cochi es un buen lugar para coger un backwater, es decir un barquito que te recorra ciertos lugares finalmente no lo hicimos, nos hablaron bien, pero teniendo reciente (relativamente) los paseos en barco por el delta del Mekong y sus mercados flotantes decidimos olvidar el tema y evitar comparaciones.

Una de las cosas que no se deben dejar de hacer antes de irse de Kerala es ir a ver una función de Khatakali. El Kathakali es una de las formas teatrales más antiguas del mundo. Es originario del estado de Kerala.

Uno de los aspectos más interesantes del Kathakali es su elaborado maquillaje. Los personajes se maquillan dependiendo de su naturaleza, es eso lo que determina el color del maquillaje. La cara de un noble, como un poderoso rey, son fundamentalmente verdes. Personajes malvados se visten y maquillan en rojo.

Esto se acaba, nos vamos a Bangalore!

Mysore, Karnataka

2006-11-17T14:23:00.000+01:00

Llegamos a Mysore con un nuevo arranque de energia gracias al descanso fisico que nos produjo el encontrarnos en la fundacion, un reducto en la India donde pronto te encuentras como en casa, comiendo tortilla de patata.

Karnataka es uno de los estados del sur de la India, antes de 1973 se le conocía como Estado de Mysore y estaba formado por el antiguo reino de Mysore.

Mysore, ahora, es la segunda ciudad de Karnataka, caotica como tantas pero con la gracia de tener entre sus calles numeros lugares dignos de ver.
El mas turistico sin duda es El Palacio del Maharajá diseñado por Henry Irwin y construido en 1897 después de que un fuego arrasara el anterior palacio de madera. Es uno de el palacio más grandes de la India.

Es sorprendente como podras ver todos los dias decenas de autobuses y colas y colas de niños con su uniforme escolar que en fila india recorren el palacio.

Siendo el mas turistico el palacio, el que mas nos gusto, siguiendo en nuestra linea, fue el mercado. Puestos de fruta, de incienso (Mysore tambien es famoso por el incienso), polvos de tintes, que confieren al observador un espectaculo de colores pocas veces igualable.

Mysore tiene una zona residencial donde se han creado varias escuelas de yoga, motivo por el cual a Mysore se le conoce como la cuna y fuente del Yoga Ashtanga Vinyasa.

Nos acercamos a verlo y salimos un poco soprendidos. Es como volver a occidente, chalets de lujo en una zona residencial tranquila y con sus calles tomadas por occidentales con cara de andar meditando. Todos poseen su laptop y en determinadas horas del dia se colocan en la postura de flor de loto a manejar el aparato. Trabajan por internet? simplemente miran el correo? Nunca pudimos resolver estas dudas ya que estos nuevos habitantes de la India no se relacionan demasiado.

Vivimos en Mysore el gran espectaculo del Divali, ya habia comenzado cuando nos encontrabamos en annantapur, pero siendo Mysore mas grande, lo fuegos tambien aumentaron en proporcion.
Es la fiesta de las luces, con intercambio de dones. Divali es la fiesta de otoño (una fiesta de luces) vinculada con Kali y Laksmi, diosa de la buena suerte y pareja de Visnú, visita toda casa iluminada por una lámpara.

A parte del espectaculo visual, el Divali es para el extranjero un mal momento para viajar, todo esta ocupado por semanas y coger un tren es casi imposible. Tenemos que añadir a esto que cuando llegamos a esta ciudad tambien coincidimos con el final del ramadan...no podiamos haber coincidido con mas festividades, tanto los hindues como los musulmanes tenian un motivo para alegrarse.

ANANNTAPUR - FUNDACION VICENTE FERRER - RDT/WDT

2006-11-01T12:21:00.000+01:00

RURAL DEVELOPMENT TRUST / WOMAN DEVELOPMENT TRUST

(Fundacion Vicente Ferrer)

Ananntapur, ciudad que significa "la ciudad del infinito". Es un distrito de Andhra Pradesh castigado por la aridez y la sequia. Una de las regiones mas pobres de la India, donde llego Vicente Ferrer hace 50 agnos con una idea y pocos medios. Impresiona lo que ha llegado a conseguir.

Aqui pudimos conocer la fundacion que Vicente y Ana Ferrer crearon en 1.969, de la mano de un equipo de indios bien formado (en la propia fundacion) y que que se vuelca desde el primer momento para que te sientas como en casa, y realmente te encuentras en una pequegna burbuja indoespagnola dentro de la India. Nada mas llegar te ofrecen alojamiento, comida y transporte a tu disposicion para que puedas recorrer todas las instalaciones de la Fundacion, en realidad no todas porque estamos hablando de 19.130 Km2 de zona de actuacion.

Y a eso nos dedicamos durante cuatro dias enteros, a ver diferentes proyectos como escuelas, hospitales varios, centros para mujeres discapacitadas, centros de ayuda a mujeres sin estudios, centros para nignos discapacitados, centros-talleres de ortopedia, maternidad, etc, etc. Todo ello esta enfocado a los dalits o intocables, que son aquellos "sin casta" y los mas desfavorecidos de la sociedad. Aun asi todo aquel que lo necesite, sea de la casta que sea y de la religion que sea, tendra cabida en cualquiera de estos lugares.

Dentro de todo esto estan realizando una labor importante de concienciacion social en toda la zona tratando de abolir el sistema de castas y consiguiento respeto hacia la mujer.

A parte de en el ambito social, tambien tiene proyectos destinados al ambito ecologico, como reforestacion, creacion de embalses (con ayuda del gobierno), pozos, horticultura, tratamiento de aguas, etc. Tambien ha colaborado y colabora en tareas de emergencia y reconstruccion de zonas afectadas por el tsunami asiatico.

Como veis es mucho lo que hacen y se necesitaria mucho tiempo para poder verlo todo. Pero con lo que hemos visto nos vamos contentos y bastante impresionados con lo lejos que ha llegado este hombre que a sus 85 agnos sigue al pie de la fundacion y abierto a que cualquier visitante pase a charlar con el.

Un dato a destacar, ya que se trata de un hombre fuertemente creyente es que en ningun momento trata de evangelizar a los indios locales a traves de la fundacion y respeta las creencias y culturas de cada cual.

Pero se pueden averiguar muchas mas cosas desde su web http://www.fundacionvicenteferrer.org

HAMPI

2006-10-27T13:16:00.000+02:00

Salimos de la paz de Palolem (aunque ya estaba saturandose de turistas) para entrar en la paz de Hampi.

Hampi es un pueblito pequegno, tranquilo... que aunque no lo parezca fue la capital de un imperio invencible por más de dos siglos. Fue tan poderosa como Roma. Pero hace casi 500 años su desarrollo se detuvo en el tiempo y la ciudad, que llegó a tener 500.000 habitantes, quedó prácticamente vacía.

La ciudad fue la capital del Imperio de Vijayanagara desde su fundación en 1336, un lugar salpicado de templos y palacios de oro y plata, que mantuvo su esplendor durante 200 años debido a que tenia el monopolio en la venta de especies y algodón. Pero de pronto, por una de tantas guerras olvidadas este lugar quedo practicamente abandonado.

Hampi Bazar (el centro habitado) presidido por el templo de Virupaksha, esta rodeada por ni mas ni menos que 20 hectareas de templos dispersos y gran multitud de roca granitica que hacen de Hampi un gran lugar para los escaladores.

Hampi esta dividida en dos partes... una alrededor del tempplo de Virupaksha y otra al otro lado del rio, llamada la ciudad de los israelitas, donde no hay nada mas que apacibles guest house, algun templo y un gran lago para bagnarse.

En el Hampi urbano al parecer hay un nuevo jefe de policia (o al menos esa era la excusa) que ha prohibido el alcohol, ha puesto "toque de queda" a las 22.00 de la noche y ni siquiera se puede jugar a las cartas en lugares publicos!!

A pesar de todo esto Hampi es un buen lugar para seguir en la linea y pasar otros dias de relax.

GOA - Palolem

2006-10-26T13:59:00.000+02:00

Tras unos dias a base de los susodichos talhis... llega a un punto que satura y sabiamos del pueblo de Palolem donde hay mas oferta de exquisiteces varias, pescaitos ricos, fruta fresca rica y barata que te la dan en la playa... y ademas una playa donde no solo se puede uno bagnar tranquilo sino que hay unas olas bien divertidas.

Alli hemos pasado casi 2 semanas ni mas ni menos... una de ellas en compagnia de David y Anton, que nos acompagnaron durante las lluvias... (chavales, el mismo dia que os fuisteis salio el sol hasta que nos fuimos!).

Al llegar a Palolem estaba todo bastante tranquilo y apenas habia turistas... todavia estabamos en temporada baja y ademas la policia habia tirado hacia 2 dias todos los bungalows, restaurantes y demas construcciones mas cercanas a 200 m de la playa. A medida que pasaban los dias se veia un creciente goteo de turistas y venian y se hospedaban en los nuevos bungalows construidos a la carrera... algunos en tres dias ya habian levantado el complejo de 10 bungaows con sus respectivos restaurantes...

A los 10 dias la llegada masiva de turistas consigio espabilarnos y abandonar el pequegno paraiso convertido en la costa del sol... abandonando a la vez a la chusti que se habia convertido en nuestro perro fiel y nos seguia a todos lados.

Proximo destino Hampi

GOA - Agonda

2006-10-25T10:15:00.000+02:00

Pueblito costero al sur de Goa, donde se respira un ambiente tranquilo como en pocos lugares de la India. Se trata de una callecita de casas bajas con alguna pequegna tienda y alguna guest house... poco mas!.

La playa esta realmente desierta, a excepcion de las vacas y algun cangrejo no se ve un alma. Es una playa muy agradable si no fuera porque sus aguas son bastante peligrosas. Tras unos dias alli dos chicos locales murieron ahogados.

Aqui pasamos unos dias a base de unos thalis excepcionales que era lo que nos mantenia en esos lares sin mucho que hacer durante todo el dia... mas que relajarse y descansar.

MUMBAY

2006-10-08T11:25:00.000+02:00

Despues de un viaje infernal en autobus... se supone que es un autobus sleeper, con camas, pero es imposible dormir debido a que las carreteras son muy deficientes y con infinitos baches, hasta el punto de llegar a chocarnos con el techo del autobus, y no es ninguna exageracion!! ... llegamos a Bombay.
Bombay o Mumbay, es una ciudad inmesa, en realidad es una isla comunicada con tierra firme mediante puentes, que nos recibio con un taxista ladron con el que tuvimos una discusion dificil casi tenemos que llegar a las manos, pero esto ya lo contaremos a la vuelta.

Sin duda es la ciudad mas cara en la que hemos estado, al parecer es toda la region de Maharashtra. Para costearnos la habitacion aceptamos una de las propuestas para hacer de extras en una pelicula de Bollywood. Una experiencia al principio divertida, mas tarde aburrida y finalmente desesperante. Todo el dia gastado repitiendo una escena una y otra vez... la suerte la de Lucas que lo unico que tenia que hacer es estar tirado en una tumbona en la playa todo el dia. A Altea le toco de camareta y con la torpeza que le caracteriza tiro las copas varias veces.

La ciudad es bastante llamativa, hasta el punto de que no da la sensacion de estar en la India, aqui se pueden ver indias en minifalda y bebiendo cerveza, cosa que no es nada habitual. La zona centro mas turistica tiene edificios curiosos, muy ingleses y algunos monumentos curiosos. Es la zona de Colaba cerca de la Puerta de India, un arco de triunfo hecho en basalto amarillo.

Pero a medida que te alejas de esta zona ves calles de kilometros y kilometros sin ver nunca el final, de chabolas de dos pisos. Es increible la diferencia de clases que se ven en esta ciudad. Ademas luego tienes otras zonas similares junto a los pequegnos puertos pesqueros donde se agrupan las chabolas. Esto lo vimos cuando ibamos en busca de la "Plaza de la Risa", que es un lugar donde acude la gente a reirse sin motivo como terapia. Es decir una risotada. No tuvimos suerte de encontrarla a pesar de estar unas cuantas horas caminando y preguntando. Nos quedamos con las ganas porque debe ser una experiencia muy divertida, a ver si hacen algo asi en Madrid, aunque hemos leido que la M-30 y demas obras te quitan las ganas de tener ganas!!.

UDAIPUR

2006-10-05T11:22:00.000+02:00

Udaipur, conocida como la ciudad mas romantica del Rajastan. Una ciudad que en su parte antigua, alrededor del lago Pichola, es tranquila e invita a pasear por sus callejones una y otra vez.

En medio del lago, en una pequegna isla, se levanta un palacio, conocido como El Palacio del Lago haciendo gala de una enorme originalidad. Este palacio en realidad es mas conocido por que sale en una peliculita de James Bond (Octopussy) y estan super orgullosos de ello, hasta el punto de que en muchos restaurantes-guest house ponen TODOS LOS DIAS la peliculita a las 19.00 de la tarde.

El lago Pichola mide 4 km de largo y 3 km de ancho y es el principal atractivo de la ciudad junto con el palacio de la ciudad y el del lago, ademas de las bonitas contrucciones que hay alrededor.
Paseando por las orillas del lago te encuntras con numerosos ghats y dhobi ghats (escalinatas para el bagno y lavadero).

La estancia en la ciudad se nos hizo muy agradable porque aconsejados por otros viajeros no hicimos caso de ninguna guia y salimos fuera del casco viejo encontrando una guest house de lujo a precio mucho mas barato que las habitaciones cutres del centro, por lo que alargamos un poco la estancia hasta que ya casi no habia rastro de la infeccion del pie y a la vez disfrutando de unas peliculitas gracias a la tv via satelite de nuestra habita de lujo.

En esta ciudad coincidimos con el festival de las luces (no confundir con el Davali) y tan solo durante una noche, el centro se cerro al trafico y se ilumino con miles de bombillas y un escenario donde tocaron musica. Es en este tipo de fiestas donde la mujer puede salir a la calle con sus amigas y relacionarse libremente.

JAISALMER

2006-10-04T11:21:00.000+02:00

La ciudad dorada. Y realmente es dorada. Por fin encontramos un verdadero motivo del porque bautizaron las ciudades con colores.

Una de las ciudades mas hermosas que encontramos a nuestro paso por el Rajastan.
Una ciudad de cuento con un fuerte lleno de calles tranquilas rodeadas de havelis.

Donde se respira tranquilidad. Algo que parecen haber logrado con medidas bastante radicales.
A nuestra llegada, como a las 5 de la magnana nos encontramos con una masa de gente con pancartas de hoteles retenidas por un cordon policial...

En esta ciudad que sigue siendo como regla general en india sucia y olorosa es donde a Lucas se le infecta una pequegna herida en el pie. Y es que las cloacas a cielo abierto hierven con el calor del desierto.

Todas las ciudades ofrecen el mismo espectaculo, ya sea una poblacion grande o pequegna en el norte de la India: calles irregulares que, atascadas de trafico y de carretones y otros vehiculos estacionados, apenas dejan espacio en las aceras ( si las hay) para los peatones; la calzada flanqueada de cunetas que son cloacas a cielo abierto, cuyo contenido fermenta bajo el calor hasta que se evapora; callejones sin pavimentar donde uno se hunde en el fango hasta los tobillos, de tal manera que no pueden cruzarse a pie enjuto; montones de basura pudriendose durante dias sin que nadie se la lleve; charcos cubiertos de una espesa capa de algas; bloques de casas construidos sin orden ni concierto, sino amontonados sin mas y carentes de la mas elemental ventilacion; revoltijos de cables colgando sobre todas las encrucijadas, y vacas famelicas paseando serenas ante el caos.

Pankaj Mishra

JODHPUR

2006-10-02T11:21:00.000+02:00

En el centro de Rajasthan, junto al desierto del Thar, es conocida como la ciudad azul. En la parte vieja de la ciudad, en una cima rocosa esta el fuerte de Jodhpur, con varios patios y palacios en su interior.

La ciudad vieja es una maragna de calles pequegnas con mucho trafico de rickshaws, gente, vacas y moscas... muchas moscas.

Una ciudad donde es tan importante ver como oler... En cada tramo de calle puedes disfrutar de un buen olor a incienso o alguna deliciona comida aderezada con un sin fin de especias o bien tenerte que tapar la boca y la nariz por la concentracion de malos olores por las cloacas abiertas.

Jodhpur, al igual que otras ciudades de Rajasthan, predomina un color, esta vez el azul. Tradicionalmente el azul designaba la casa de un Brahman, pero hoy cualquiera pinta su casa de este color, creando un conjunto misterioso que, segun dicen, repele a los mosquitos... pero podemos gatantizar que no a las moscas.

Es una ciudad curiosa que recuerda mucho a ChefXauen, al norte de Marruecos, aunque aun le queda un poco para ser tan bonita como esta ultima.

BIKANER

2006-10-02T11:20:00.000+02:00

La ciudad donde partiremos en camello a dormir en el desierto.
Con un fuerte donde encontramos un poco de tranquilidad en la abarrotada india y donde disfrutamos de unos bellos havelis de arenisca roja y algunos templos jainis.
Despues de un dia paseando por esta pausada ciudad salimos en nuestros camellos dispuestos a afrontar los calores del desierto.

El camello se presenta como un transporte realmente incomodo y cuando por fin llegamos a las dunas donde pasaremos la noche nuestros traseros estan bastante resentidos. Esto hara qua al dia siguiente emprendamos la vuelta en el carro...
Disfrutamos de la compagnia de los camellos, que son carignosos! , de los perros del desierto, a la caza de cualquier sobra, y de los inumerables escarabajos que nos despertaria a cada rato tratando de introducirse en nuestras ropas.

Despues de un delicioso thali preparado alli mismo por nuestro guia, nos deleitaron con un te (ellos lo llamaban el whyski del desierto) acompagnado de unos canticos que se marcaron al compas de golpe en vaso de hojalata. Estuvo divertido y nos parecio bastante similar al flamenco...aunque todo hay que decirlo, desafinaban que daba gusto...
A la magnana siguiente nos despertamos en un desierto habitado. Encontrar un sitio para orinar sin ser visto es complicado. Hay nignos jugando detras de cada duna, mujeres con rebagnos de cabras o simplemente gente paseando por mitad de ningun sitio.

Y es que India es sin duda el pais de la gente. El pais donde nadie concibe estar solo, no imaginan un lugar en el que caminar solo durante horas.
Alli donde no halla nada, donde no crezcan las plantas, alli te encontraras un indio.

JAIPUR

2006-10-02T11:19:00.000+02:00

Capital del Rajastan.
La ciudad rosa. Una ciudad en poco rosa y cubierta por una manta de calor que ya no se despegara de nosotros en todo el Rajastan.
Estamos en el desierto.
La ciudad de los bazares, de los palacios y de los rios de gente.
Agobiados por la multitud cogimos un rickshaw conducido por un indio encantador de ojos azules. El nos mostro la parte de atras de la ciudad...los jardines del palacio que los turistas no suelen visitar y que estan plagados de indios fumando beedies. Nos condujo por las calles abarrotadas de coches, carros, camellos, gente y sobre todo vacas. Las vacas sin miedo. Son sagradas y lo saben.

"Se las ve en casi todas las calles. Viven en medio del trafico por mas denso que sea sin darle importancia; caminan o se detienen en cualquier sitio; se sientan y rumian donde les apetece; se apartan si quieren o no se inmutan por mas bocinazos que les toquen. Saben que no se las golpeara, que la gente buscara otro camino. Se acercan inocentemente a los puestos de vegetales y frutas para aprovechar cualquier descuido de sus duegnos. Comen lo que encuentran en las calles- cascaras de platano, paja, papeles viejos, o, con un poco de suerte, un pan seco dejado por un alma caritativa. Hacen todo esto con la confianza que solo pueden tener los dioses o las vacas sagradas.

Pero no siempre tuvieron esa suerte. Tres mil agnos atras, se les trataba como a cualquier animal.

Servian para la leche y tambien para la carne, incluso se les sacrificaba para propiciar a los dioses. Por fin los sabios llegaron a la conclusion de que las vacas eran una riqueza que se estaba perdiendo y que, de seguir asi, la sociedad no tendria ni leche ni bueyes, la base misma de la agricultura. Entonces hicieron algo como los rabinos de la antigua judea al prohibir a los judios el consumo de cerdo aunque por distintas razones. Sacralizaron a la vaca llamandola madre y diosa. "

Sujan Singh Pannu

AGRA

2006-09-23T14:57:00.000+02:00

Pim Pam Pum Varanassi-Agra en un suegnecito gracias a los trenes de la India, que seran a veces impuntuales, siempre sucios y muchas veces incomodos pero no hay ningun medio de transporte tan funcional-economico como el tren en la India. "Railway India", la empresa mas grande del mundo (mas de 1 millon de empleados). Hay que reconocer que funciona bastante bien.

Agra es un ciudad curiosa que vive solo del turismo que va a ver el Taj Mahal. Una de las 7 maravillas del mundo que en nuestra opinion no es para tanto... es mas!, se han pasado 3 pueblos. No vamos a decir que no es bonito pero no es para tanto, y menos pagar una entrada desorbitada para lo que es la India. De hecho desde que subieron los precios hace unos agnos el numero de turistas ha descendido bastante y ya hay asociaciones que han puesto el grito en el cielo. 750 rupias extranjeros, 20 rupias indios.

A parte del Taj Mahal no hay mucho mas que ver en esta ciudad... tal como venimos nos vamos y de paso pasamos de post que vamos muy retrasados.

Se subiran fotos cuando se encuentre un ordenador un poco mas rapido de lo que nos estamos encontrando.

Varanassi

2006-09-20T08:29:00.000+02:00

Tambien conocida como Benares, la ciudad habitada mas antigua del mundo.

Una ciudad a la que se viene a morir. Si la muerte te pilla en esta ciudad a orillas del rio Ganges tu alma sale del ciclo de las reencarnaciones y supuestamente va a la mosca, lo que seria el cielo para los cristianos.

Una ciudad de peregrinacion en la que conviven las mas antiguas tradiciones con una recien llegada modernidad.

Varanassi es conocida por los rituales religiosos realizados en los numerosos gats a lo largo del rio. Un Ganges contaminado de manera infinita a su paso por la ciudad, aunque en esta epoca parece haber mejorado algo. Tambien ayuda la cantidad de agua que bajaba inhabilitando muchos de los gats, pero quedaban los suficientes para que los indios se pudiesen dar los bagnos de purificacion en su rio sagrado, sus cremaciones a la vera para luego echar las cenizas al rio y demas rituales.

Actualmente esta en funcionamiento un cremador electrico para la gente pobre (500 rupias por muerto, unos 10 euros), ya que no se pueden pagar una cremacion tradicional en la que el precio se mide pr el numero y peso de los troncos utilizados; por ello, hace unos agnos te podias encontrar trozos de cuerpo sin terminar de quemar en tu paseo en barca por el Ganges, aunque hoy en dia, con un poco de mala suerte, todavia es posible ver cuerpos enteros en el caso de los nignos y de los hombres santos que se echan al rio directamente sin pasar por la hoguera.

En esta ciudad de tradiciones y contradiciones donde a primera vista te encuentras a gusto, es donde mas se acentua el acoso de los indios a las mujeres extranjeras.

"Las mujeres no valen mas que el ganado, y si son extranjeras, menos todavia. Porque a diferencia de la mujer india, no son esposas, ni hermanas, ni hijas de nadie que importe. Ni siquiera pertenecen a una casta, son puros objetos de placer, maquinas sexuales (ideas sacadas de la televison occidental), algo que no se posee, simplemente se consume."

Pankaj Mishra "Pollo a la mantequilla"

INDIA

2006-09-15T11:09:00.000+02:00

"La India no existe.

La India la crearon los ingleses y los ferrocarriles.

Es un nombre geografico. Una herencia del colonialismo. Existe un continente, un mosaico de antiguos reinos y estados. De los marajas de Rajasthan a los regimenes comunistas de Kerala. Un sinfin de razas y de religiones. Asi que este no es un viaje a la India, sino a algunas delas gentes y lugares que uno puede encontrar alli. Gente pobre y dura con corazones generosos.

A pesar del polvo y del calor cada dia te recompensara con algo.

El sabor del hierro al final de una vasija de agua fresca. Una mujer que vende jazmines enfrente de un estanque sagrado. Ofrendas de luz y de flores a la imagen de un elefante. El amigo que encuentras en un tren y al que nunca volveras a ver y al que, sin embargo, recuerdas mucho tiempo despues."

Eugenia Rico. "En el pais de las vacas sin ojos".

Tras un mes en Nepal y un descanso importante en Katmandu salimos escopetados a la India... en el ultimo momento cambiamos el destino y el plan para la India. Teniamos pensado entrar por Sikkim, entre Nepal y Buthan, para luego bajar hacia Kalkuta y de ahi hacia el sur hasta hacer una incursion en Sri Lanka y volver a subir por la costa oestehasta Delhi. Por motivos que no merecen ser mencionados el final de nuestro viaje cada vez esta mas cerca, se requiere nuestra presencia en Madrid para dentro de aproximadamente un mes, por lo que se ha reducido la estancia en la India considerablemente, asi que ahora estamos de aqui para alla como locos. Pero bueno, que nos quiten lo bailao, todavia nos quedan unas semanas en este pais de curiosidades infnitas.

India, el segundo pais mas poblado de la tierra y que sin duda alguna en pocos agnos quitara el puesto a china a pesar de tener un territorio bastante mas pequegno, por lo que si China estaba abarrotado de gente, la India...mucho mas!

La India es el lugar para los indecisos que no saben lo que quieren... si quieres montagna...toma montagna!, si quieres playa... toma paraisos de playa!, si quieres desierto... toma desiertos!, si quieres grandes ciudades modernas, tienes ciudades modernas!!, si quieres ciudades con historia... para aburrir!! si quieres pueblos tribales... por todas partes. Todo esto tiene en comun un caos de miles de dioses y una organizacion social dificil de entender con varias religiones conviviendo dia a dia.

Nagarkot

2006-09-05T14:59:00.000+02:00

Nagarkot, a unos 30 kmde Katmandu, a 15 de Baktapur... Se trata de un puebito situado en lo alto de una colina que divide el valle de Katmandu con el norte de Nepal. Desde alli se ven los Himalayas perfectamente... desde los Annapurna hasta el Everest y otros cientos de cumbres con menos nombre pero que sorprenden igual o mas en la panoramica himalayesca.

Debido a que estamos todavia en epoca de monzon, de lluvias, es dificil ver las montagnas sin nubes, exceptuando a primera hora de la magnana, a eso de las 4.45 am, cuando comienzan a verse los primeros rayos de sol y se descubren las siluetas en el horizonte... y a eso de las 6.30 se empieza a levantar la niebla y no se vera nada hasta la magnana siguiente... pero merece la pena el madrugon.

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ChItWaN

2006-09-02T13:30:00.000+02:00

Que decir de este parque nacional....
Que llovio y llovio, que nos picaron sanguijuelas, que no vimos rinocerontes ni de casualidad...
Aunque sabemos que se ven con facilidad por las referencias de la gente que estuvo alli, nosotros tuvimos mala suerte. Otra vez sera!

Pero anduvimos por la jungla con unos guias que parecian sacados de las peliculas, montamos en elefante y en canoa.
Vimos un par de antilopes todo lo mas, que menos mal, porque ya daba un poco de risa volverse diciendo que solo habiamos avistado gallinas salvajes..lo de salvajes lo decian los guias...cada cual que opine lo que quiera...
Elefantes vimos bastantes, nos acercamos a una especie de criadero que hay cerca y vimos a los elefantitos pequegnos bailar. Y es que se menean como si danzaran para espantarse los mosquitos.
Y que a pesar de lo de los rinocerontes merece la pena aunque solo sea por la sensacion de estar alli. Un lugar propicio para descansar con unos atardeceres estupendos.

Trekking del Annapurna

2006-09-02T12:37:00.000+02:00

De vuelta del Annapurna podemos decir que es acojonante...

En un principio teniamos la idea de hacer el circuito entero, pero entre pitos y flautas decidimos hacernos un vuelecito para ver los montes desde el cielo, y asi meternos en el meollo de sopeton... Pokara-Jomson 20 min en avion. Jomson, a 2.713 metros esta ya a una altura considerable para que la vegetacion sea bastante escasa... solo en valles cerrados y junto al rio se explota la tierra.

El trekking finalmente decidimos hacerlo sin porteador y sin guia... El guia sin duda es prescindible totalmente, este trekking va por caminos que unen bastantes pueblitos y hay bastante trafico de persnas... no tiene perdida!. Lo del porteador nos lo pensamos mas, pero vimos unos cuantos porteadores y nos dio bastante apuro... la gente se pasa mucho, van como autenticas mulas... y eso que de estas tambien hay bastantes... asi que decidimos dejar practicamente toda la mochila e ir con unas pequegnas de unos 4 kilos, aunque de esta manera no les das trabajo y alguno que otro te mira regular. Pero es lo que hay, decidimos el yo me lo guiso yo me lo como.

En Jomson no hay mucho que hacer, en realidad como en todos estos pueblos, a excepcion de ver el paisajismo... mas que suficiente!.

De Jomson, tras ensegnar el permiso de trekking en los mil puestos de control que hay por el camino y tras pasar por otras tantas trincheras y puestos militares (hasta hace unos meses eran los maoistas los que controlaban esta zona) comenzamos camino hacia Kagbeni, un pequegno pueblo bien bonito en donde suele hacer un viento espantoso. Por supuesto nos buscamos una habitacion con vistas a esos montes de 8.000 metros, como fue habitual en todo el recorrido... las vistas del amanecer en esos lugares son apepinantes.

De Kagbeni subimos a Muktinah, a 3.800 metros...Otro bonito pueblo en el que pernoctar con vistas ALUCINANTES... Caminando un poco por este pueblo se ve el paso mas dificil de todo el circuito del Annapurna, Thorung La, 5.416 metros en un collado que da vertigo.

De Muktinah, volvimos a bajar hacia Jomson y un poco mas alla, en Marpha, uno de los pueblos mas bonitos de todo el trekkin, y hay que decir que entre todos estos destinos se pasa por un monton de pequegnos pueblos con un encanto singular.

De Marpha a Totepani, se comienza a bajar de altitud... se nota! las laderas de las montagnas comienzan a ser verdes y frondosas, aunque todavia no hay bosques, eso es en la siguiente etapa, de Totepani a Gorepani donde el clima ya es totalmente tropical y no hay rastro de alpino... un verde imponente, unos bosques que son como selvas y con sus inconveniencias... es el hogar de millones de sanguijuelas que atraidas por el calor animal o por lo que sea intentan colarse en los pantalones para llevarse un bocado fresco.

De Totepani disfrutamos dos dias de relax, disfrutando de los dalbat (comida tipica nepalesa) de la Annapurna Guest House... delicia!

La subida a Gorepani es sin lugar a dudas la jornada mas dura de la parte Oeste del trekking del Annapurna, y supongo que sera superada solo por la subida a Torung La debido a la altura. A Gorepani es un infierno de escalones de piedra que no tienen fin... 6 -7 horas de escaleras hacia arriba con una pendiente considerable, y es que se sube desde Tatopani a 1.189 metros a Gorepani a 2.835 es una distancia bastante reducida... sin embargo la subida depara unos paisajes, otra vez, increibles.

Al llegar a Gorepani se metio una ventisca-niebla y parecia que estabamos en pleno invierno y no pudimos hacer otra cosa que acercarnos a una gran estufa en un hostelillo acogedor... Pero fue a la magnana siguiente cuando amanecio, como siempre, despejado, pero desde Gorepani se tienen unas vistas especialmente buena del Annapurna I, Annapurna Sur, Dulaguiri.... y mejor aun si te animas un poco y tienes el valor de subirte otra hora de escalones inhumanos hacia Poon Hill, una colina sobre Gorepani a 3.300 metros donde es bastante mas espectacular que desde el pueblo. Desde alli se ven todos los Annapurna al Este, al Norte mas Himalaya y al sur un mar de nubes.

La bajada de Gorepani es casi tan dura como la subida y no mucho mas rapida, ya que al meternos dentro de ese mar de nubes implico dar la bienvenida a la lluvia constante y a las numerosas caidas por resbalones, pero al final llegamos a Naya Pul, bastante exhaustos, y nos encontramos con un "puesto" de los maoistas (dos chavales con un paquete de pases-recibo-donacion) antes de cruzar el puente... y tras una larga charla y discusion llendonos por las ramas nos dejaron pasar sin pagar el impuesto turistico con nuestra responsabilidad, que si nos paraban mas alante seria peor... Y la verdad, no se si serian maoistas o no, pero no tenian ninguna pinta de nada... me parecian mas unos getas que se habian hecho unos boletos y punto. Fue el unico punto de un posible puesto maoista que vimos, y era ya en Naya Pul, junto a la carretera a Pokara.

Respecto al conflicto maoistas-gobierno nadie quiere hablar mucho sobre el tema... estan expectantes a ver si se soluciona, unos hablan bien, otros mal, muchos hablan mal de ambos y lo unico que quieren es que se acabe el conflicto para que el turismo en Nepal mejore de nuevo, que es de lo que vive una gran parte de la poblacion. Pero de esto ya intentare hacer un post mais adelante.

Pokhara

2006-09-02T12:21:00.000+02:00

Llegamos a Pokhara dispuestos a encontrar a Saluh, una diminuta nepalesa amiga de Alvaro.
Y encontramos un Pokhara relajado (temporada baja), un tiempo un poco desagradecido (llovia casi constantemente) y un ''my beautiful restaurant'' que nos recibio con los brazos abiertos y con muuuchos recuerdos que contar.

Aunque esta visita estuvo dividida en dos, nos permitio disfrutar de una estupenda comida, un ambiente relajaaaaaaado y un sitio con un lago y unas vistas excelentes.

Saluh como regalo de despedida nos ensegno a hacer momos y podemos decir que Lucas cocino en una verdadera cocina nepalesa, con la famosa harina de maida, que aun estamos por averiguar de que es y con las manos...en Nepal todo con las manos.

NAMASTE NEPAL

2006-08-25T08:41:00.000+02:00

Tras la repentina decision de nuestro amigo Gustavo nos dirigimos los tres a la accidentada frontera Tibet-Nepal con la idea de sacar alli mismo la visa de Nepal, y para ello necesitamos una foto de carnet, que gustavo debido a su cambio de planes no tiene...pero en breve comprobamos que las cosas en Nepal no funcionan igual, con unos pocos dolares se solucionan todo este tipo de problemas facilmente.

De la frontera nos cogimos un jeep a Katmandu, cinco horas alucinando con los paisajes nepalies, que son realmente muy diferentes a los tibetanos. No solo el paisaje fisico sino tambien el humano; sin duda la influencia cultural extranjera ha venido de la India y no de China o de Tibet. Es alucinante el contraste de pasar de una frontera a otra, solo 100 metros de distancia y dejas de ver gente con rasgos chinos y tibetanos, se comienza a descubrir lo que nos ofrecera la India.

Katmandu es una ciudad caotica y de nuevo ruidosa en comparacion con la paz y la tranquilidad a la que veniamos acostumbrados en Tibet. Bien preparada para el turismo, puedes encontrar buena bolleria, pan de verdad, queso de yak (delicia!!), recuerdos de Tibet, telas indias, guias, porteadores.... cualquier cosa que puedas necesitar Katmandu te la ofrece.

Nos adentramos en las costumbre funerarias indias metiendo la nariz en Pasupatinath. Un lugar que para nuestro asombro esta abierto al publico, a los turistas, a los objetivos de las camaras...
Aqui se dedican a preparar a los muertos para la incineracion, los incineran al borde del rio y luego tiran las cenizas, y lo que no son cenizas, al mismo rio donde tan solo a un par de metros los nignos se bagnan y juegan y la gente vacia sus cubos de desperdicios. No dejan de sorprendernos.

A un lado del rio la gente llora (algunas plagnideras) y al otro los nignos rien y muchos curiosos observan los rituales mientras los monos meten las manos en las cenizas que sobraron del ultimo difunto a ver si pillan algo. En esta religion el cuerpo es tan solo un envase.

El segundo dia coincidimos con un festival y nos encontramos con una ciudad abarrotada de gente disfrazada, musicos, vacas, mujeres vestidas de todos los colores y gente, gente, gente.
Una buena oportunidad para hacer buenas fotos y terminar en lo alto de un templo en Dubar Square refugiados de la aglomeracion.

A pesar de esto Thamel, la zona para turistas es tranquila y permite relajarse rodeado de comodidades. Despues de disfrutar unos dias de esta ciudad a la que regresaremos, nos dirigimos a Pokara, el descanso ha terminado, comenzamos el trecking por los Annapurnas.

Campamento Base del Chomolagma

2006-08-12T16:43:00.000+02:00

La llegada al campamento base (TURISTICO!!!!) del Everest es facil... muy facil. Se llega en 4x4 hasta el monasterio de Rongbhu ya a mas de 5.000 metros de altura quedando tan solo hora y media andando hasta el campamento base, que lo hicimos nada mas salir del jeep con la idea de caminar un poco (y al final llegamos hasta el mismo campamento) para volver a dormir al "hotel" junto al monasterio y evitar el mal de altura.

Al dia siguiente por la magnana nos alzamos con unas vistas alucinantes del Chomolagma, la montagna mas alta del mundo y decididos a volver a subir al susodicho campamento base, esta vez teniendo siempre en frente la mole del Everest.

El campamento base es tan turistico que hasta puedes coger un coche de caballos y te suben con ningun esfuerzo. Consiste en una aldea de tiendas de campagna/hoteles, donde ademas puedes encontrar souvenirs de la zona.... es decir rocas y fosiles del Himalaya. Hay incluso una oficina de correos del China Post, es decir que el encanto que debia tener el estar aislado frente a la montagna mas grande del mundo esta perdido.

El problema es que si te pillan llendo hacia el Everest mas alla de este lugar tienes que pagar los 200 $ del permiso para llegar a la base real.

Sin embargo pasar alli la noche tiene su encanto, no tanto por el confort, que se pasa bastante frio, sino por ver como vive esta aldea de locos a mas de 5.000 metros de altura durante mas de 6 meses al agno. Y realmente es interesante, aunque no cambie mucho de como viven los tibetanos unos 2.000 metros mas abajo.

Las viviendas son tiendas de campagna de plastico forradas por dentro a veces con mantas, pieles o a veces con nada... En el centro tienen una chimenea-salamandra alimentada con caca de yak y de cabras y algun que otro madero, aunque no es suficiente para mantener caliente toda la noche a intrepidos occidentales que se suben sin saco de dormir ni nada a pasar la noche alli arriba, por lo que necesitamos ni mas ni menos que tres mantas cada uno.

Este pequegno sufrimiento es mas que compensado con las vistas del Chomolagma a primera hora de la magnana. IMPRESIONANTE. Casi 9 Km de altura, casi saliendo de la atmosfera, y nosotros a mitad de camino entre el mar y la cima, no podemos dejar quieto el boton de la camara.

Lhasa - Yandroktso - Gyantse - Shigatse - Pan La - Rongohu Monastery - Everest base camp - Tingri - Zhangmu - Katmandu

2006-08-10T14:18:00.000+02:00

Esta es la ruta que los 5 espagnolitos (desde ahora, el grupo de los 5) hicieron durante 7 dias en el Tibet.

Un viaje espectular en paisajes donde sorprende la habilidad de las gentes del altiplano de hacer crecer sandias y otros productos a mas de 4.000 metros de altura!!!, acojonante!.

Pasamos de campos de arroz a grandes campos de trigo, paisajes deserticos con sus enormes dunas siguiendo por otro tipo de desiertos, el del altiplano, donde solo habitan los pastores nomadas de yaks, poco mas abajo aparecen numerosas aldeas habitadas por vacas y algunas personas.

Es dificil resumir todao lo que dio de si esta semana, aunque confiamos en los post de nuestros compagneros de viaje que llevaban un detallado diario.

Aunque el tiempo no nos acompagno en todo momento disfrutamos un varias clases de climatologia en vivo. Desde un calor asfixiante en Lhasa y zonas bajas, hasta un frio paralizante en el Campamento Base del Everest (5.200 metros) pasando por una tormenta de tierra y polvo a un par de ventiscas de nieve y granizo en pleno agosto.

Tras disfrutar de las vistas matutinas del Chomolagma seguimos viaje hacia Tingri, ultima escala del viaje antes de dejar Tibet. Tingri, pueblo autentico, donde los chinos, con su influencia arrolladora, no han podido o mejor dicho, no han querido conquistarlo... y no me extragna porque hacia un frio que los grajos volaban arrastrando las patas en el permafrost... Asi que los 5 decidimos achucharnos a una buena estufa con un buen homeaje gastronomico a base de yak y jugarnos nuestros ultimos yuanes a las cartas. (seria de mal gusto decir quien gano....).

De Tingri cogimos el 4x4 para realizar el ultimo dia de trayecto. Nos dirigimos a la frontera Tibet-Nepal donde unos servidores continuaban viaje al pais vecino mientras el resto del grupo de los 5 volverian a Lhasa para seguir viaje por China.

Este ultimo dia es sin duda uno de los mas espectaculares paisajisticamente hablando (y sin tener en cuenta las vistas del Chomolagma, que por ello haremos un post a parte).
El cambio de paisaje entre Tibet y Nepal es brutal. Se pasa del desierto de altura, altiplano superior a 5.000 metros a una espesa selva tropical humeda con sus sanguijuelas tan habituales por estas tierras y en estas epocas.

Ya en la frontera, a punto de cruzarlay mientras se disolvia el grupo de los 5, pio el canario Gustavo con un "Me voy con ustedes!" y rompiendo de subito sus planes se cogio la mochila y se vino a pasar su ultima semana de viaje a Nepal. Bravo por el!!, no se ha arrepentido!!. Ahora son Pepe y Rosa los que se quedan en minoria volviendo a Lhasa de seguido, minimo dos dias de viaje si tienen suerte con la famosa "friendshiop highway" o autopista de la amistad que une estos dos paises... por supuesto de carretera nada... es un camino sinuoso y casi siempre embarrado donde es dificil circular si no es con un 4x4, ademas de tener varios tramos en obras que se realizan con pico y pala y que los chinos, ni cortos ni perezosos las cierran al trafico de 7 a.m a 7 p.m. Insoportable!!.

El cambio Tibet-Nepal es tambien impresionante. Se ve un cambio en las gentes y en las infraestructuras y edificios alucinante. En este caso los chinos si que se han hecho con el paso fronterizo y han metido mucha pasta en ello, mientras que los nepalies siguen viviendo en uno de los paises mas pobres del mundo.... impacta!!

Katmandu... es otra historia.

Proximamente Fotos Everest y Katmandu.

Lhasa

2006-08-02T04:36:00.000+02:00

Lhasa. Ciudad hiperturistica (en su mayoria turismo chino) donde nos pillo la temporada alta con sus inconvenientes. NO HABIA CAMA PARA NADIE.
Despues de dos horas recorriendo la ciudad con las mochilas (un pequegno entrenamiento para los trekings) encontramos una unica cama en un cuarto compartido, la cogimos sin rechistar ya que era eso o dormir en la calle.

Finalmete por cosas de la vida nuestros compagneros de habita que debian estar en plan orgia abandonaron la habitacion al vernos llegar y nos dejaron dos camas...buh?? Evidentemente las cojimos con los ojos cerrados y no las soltamos en los dias que duro nuestra estancia.

Lhasa es una ciudad cara... calidad precio muy regular. Se ven claramente dos Lhasas diferentes... una china y una tibetana. La china crece velozmente mientras que la tibetana se va destruyendo poco a poco, aunque todavia se puede encontrar lo autentico y lo suficiente para imaginarse como era hace 10 agnos y como va a ser dentro de 5.

Que visitar en Lhasa? Por supuesto el templo de Potala! (eso nos dijimos a nosotros mismos...)
Sorpresa! Para visitar Potala (cuya entrada en taquilla es de 10 euros) necesitas comprar la entrada por agencia (que te cobra 20 euros) ya que esta prohibida la venta directa a extranjeros. La otra posibilidad es pagar a un chino para que te la compre (este como minimo te sacara 5 euros). Ademas de lo complicado que te lo ponen solo te dejan visitar cinco salas.
Finalmente decidimos recorrerlo por fuera que segun todo el mundo es donde realmente es impresinante (y de veras que lo es) y visitar el templo de Drepung a 7 kilometros de Lhasa y conocido como el mayor templo del mundo ( en sus mejores tiempos 10 000 monjes vivian en el).

Este templo/ciudad nos sorprendio, realmente es enorme. Una de las cosas que mas nos impacto es que todas las capillas estan practicamente forradas de dinero, con billetes en todas las vitrinas, rendijas e incluso tirado por el suelo. No conseguimos ver ni a un monje meditando pero si a muchos contando el dinero.

En la entrada del monasterio habia gente misera pidiendo algun centimo y cuando lo conseguia entraba dentro y lo dejaba en algun lado. Hasta pegado con cera en una farola llegamos a ver fajos de billetes.

Esta rama del budismo tan basada en el dinero queda lejos de nuestra concepcion sobre esta religion y nos dejo bastante decepcionados.

Entre medias de todo esto conocimos a Joau, un portugues estudiante de medicina china con el que compartimos nuestros dias en Lhasa. Gracias a este conocimos a una pareja espagnola (Pepe y Rosa) que querian hacer tambien un recorrido por el Tibet en Jeep y con los cuales preparamos el viaje y alquilamos el coche. Este viaje lo compartiriamos tambien con un canario (Gustavo) que aparecio en el ultimo momento (con eso de que van una hora por detras) y en un pis pas le teniamos montado en el jeep.

Asi que despues de hacer unas ultimas compras y preparativos por fin llego el dia 1 y nos metimos en el Jeep camino de nuestra pequegna aventura.

El camino a Nepal donde se tarda dia y medio a la frontera, lo haremos en 8-9 dias haciendo paradas en pequegnos pueblos tibetanos y en lugares de grandes paisajes himalayicos, a destacar el campamento base del Everest (5.200 metros de altura) donde si el tiempo lo permite y no nos encontramos a una romeria de gente, pernoctaremos. Aunque en esta epoca es dificil encontrarlo sin nubes.

Pd. Estamos en el susodicho viaje atrapados desde las 8:00 am hasta las 7:00 pm en un pueblin por culpa de unas obras de carretera y hemos encontrado un ciber para actualizar el blog, pero no lo suficientemente bueno para poder subir fotos, asi que habra que esperar unos dias para subir las fotos de todos estos post pasados.

Tren a Lhasa

2006-07-30T04:25:00.000+02:00

Tras despedirnos de la familia de acogida en Guangyan en la estacion de tren, nos registraron mil y una veces, y el mismo numero de veces nos pidieron el pasaporte y el permiso para viajar a Tibet. Eramos los primeros turistas que cogiamos el tren a Lhasa en esta estacion y no sabian muy bien como actuar.

Una vez pasados los controles nos pusieron los primeros de una fila india ya formada rigurosamente y nos hicieron esperar un rato... Cuando los agentes de seguridad o policias (no se sabe muy bien lo que eran) recibieron segnal por una radio de mover la fila, y a grito militar nos hicieron avanzar a todos hasta el anden, recibiendo una buena bronca los que desformaban la fila... Como si estuviesemos en la mili. Impresionante.

El famoso tren tiene sus mas y sus menos... algunos tibetanos estan en contra, ya que con el tren se abarrotara de turistas chinos, cosa que no gusta porque poco a poco se va a considerar una provincia mas de china, mientras que muchos siguen pensando que es una ocupacion. Los hay que lo agradecen porque va a traer dinero... mucho!.

Por otro lado, pasa por unos paisajes expectaculares con su consecuente dagno al medio, una pena, pero por otro lado es preferible ese tren publico a que se abarrote la carretera, casi siempre paralela, de coches, autobuses y camiones.

Dejando de lado la moralidad de la construccion del tren hay que decir que es una experiencia unica tener dos jornadas consecutivas de una serie de paisajes que raramente se tiene la oportunidad de ver, asi como el cambio de esos paisajes, del valle a la montagna, de la meseta al altiplano y superando durante unos cientos de kilometros los 5.000 metros.

La construccion del tren ha sido una obra faraonica en donde se ha tenido que buscar nuevas tecnicas para fijar las vias en un suelo poco comun para infraestructuras...el permafrost, u sea, siempre congelado, ademas de muchos otros tipos. La construccion a esas alturas tampoco ha debido ser nada facil y los obreros han tenido que trabajar con oxigeno.

En el tren no se nota nada la altura ya que con el aire acondicionado expulsan oxigeno para evitar problemas de salud.

Es dificil describir todos los diferentes paisajes en este poco tiempo que nos queda en internet, espero que con unas fotos se puedan resumir un poco.

GUANGYUAN. Norte de Sichuan.

2006-07-28T03:57:00.000+02:00

Nuestros billetes de tren nos esperaban en GUANGYUAN asi que hacia alli nos dirijimos con nuestros amigos. Al llegar nos recibirian calurosamente una familia china que nos ofrecio su casa y su hospitalidad durante los dias que duro la espera.

Con esto vivimos unos dias 24 horas acompagnados de una familia china, donde la hija enamorada de Raul (Real Madrid), estudiaba ingles con la intencion de irse a EEUU a estudiar.
Nos dieron cama, comida y nos sacaron de paseo....una semana bajo proteccion.

Nos recorrimos las montagnas cercanas, un templo dedicado a la unica emperadora china e incluso el museo de trafico. No dejaron un lugar de la zona para visitar en otra visita.
Nos ensegnaron a jugar al ajedrez chino, un vicio que ya os ensegnaremos a los kallekanos enfermos con el tema. Juego al cual todo chino esta enganchado y que vamos a exportar a aquellos lares.

Para tratar de demostrar nuestro agradecimiento hicimos una comida medio mediterranea para que degustaran nuestros amigos en la que no falto una estupenda tortilla de patata....mmmmmm.....( y queso...aunque fuera mozzarela era queso).

Respecto a lo del queso, nos extragnaba que en determinadas zonas donde tienen mantequilla, yogurt, no hicieran queso. Nos explicaron que excepto para las nuevas generaciones que se acostumbraron a comerlo en las pizzas para los chinos de toda la vida es algo bastante asqueroso.

Y de aqui al tren de Lhasa!

Chengdu

2006-07-25T03:57:00.000+02:00

Llegamos a Chengdu por la "autopista" a Tibet, que no es mas que un camino sin asfaltar con mil y un baches y unos cuantos puertos de paisajes impresionantes... bajamos de las montagnas de mas de 3.500 metros de altura con el forro polar puesto y nos encontramos un Chengdu (500 metros de altura) con un calor increible y un tiempo bastante humedo.

Esta ciudad no tiene mucho que ver y hay poco que hacer, exceptuando que es una de las puertas a Tibet y uno de los mejores lugares para hacer los papeleos pertinentes.

Sin embargo nuestros cinco dias en Chengdu fueron algo diferentes gracias a unos chinos que conocimos en Tailandia que se empegnaron en que les llamasemos y nos ensegnaban Chengdu ademas de ayudarnos con lo de Tibet... ni cortos ni perezosos, casi tres meses despues de conocerles (tan solo por un dia), les llamamos para preguntarles si conocian una agencia buena en relacion con viajes a Tibet. No solo nos ayudaron con el tema en cuestion sino que nos llevaron de desayuno, comida y cena durante 4 dias sin dejar que pagasemos ni una sola vez... Sin duda se volcaron con nosotros.

Tanto se volcaron con nosotros que utilizaron el "metodo chino" para sacar el billete mas rapido (sin esperar los 10 dias -solo 2 dias-) y sin comision. El metodo se trata de un favor de un amigo de un amigo de un amigo.... porque tras nuestro amigo chino se movilizaron 4 personas mas...

Lo mas destacable de la semana en Chengdu fue sin duda la gastronomia china... nos cebaron dia tras dia, hora tras hora. Hay que reconocer que unas cosas delicia y otras un poco duras... sobre todo MUY MUY picante.

Especial TIBET para DIARODELVIAJERO.COM

2006-07-23T10:06:00.000+02:00

Es posible viajar a Lhasa en tren desde China?? SI

Es verdad que estan reservadas las plazas por un agno?? NO

Todo el tema relacionado con el Tren a Lhasa esta inmerso en un cumulo de rumores falsos y no es tan dificil como parece.

Es verdad que es algo mas dificil de sacar que un billete de tren normal pero es posible.

Toda esta informacion es tren Chengdu-Lhasa. Quizas desde Beijing es diferente.

Via agencia es mas facil pero es mas caro. Es posible hacerlo sin agencia? SI, pero no se habla chino hay que hacer virguerias para entender todos los requistitos.

Desde Chengdu se puede hacer desde las agencias de 2 guest house bien conocidas, Mix guesthouse y Sam's Guesthouse. En ambos lugares es 150 euros permiso inclusive (en avion es 190 euros permiso inclusive). De esta manera estas pagando una comision por el permiso y otra por el billete de tren. Si se tiene la posibilidad de hacerlo sin agencia (con algun interprete chino) se podra elegir entre:

- asiento 40 euros
- litera cama dura (compartimento de 6 camas) 70 euros
- litera cama blanda (1clase. compartimento 4 camas) 100 euros

El asiento no es recomendable, ya que se trata de 2 noches y dos dias completos.

El permiso a Tibet son 35 euros y te permite viajar en un radio de 250 km alrededor de Lhasa. Si quieres ir a otras regiones suelen ser 5 euros de "permiso extra". En algun otro lugar te exigen ir con guia y con permismos especiales mas caros (destinos politicamente delicados).
Si se viaja en avion el permiso es el mismo billete de avion, o eso parece!!.
En nuestro caso lo compramos por separado y lo tenemos en nuestro poder, pero no es habitual.
En tren se supone que el permiso sera tambien el billete.... POR LO TANTO, HAY QUE GUARDAR LOS BILLETES.
De todas maneras una vez en Lhasa ya no te piden el permiso, pero para coger el tren te lo piden MIL VECES.

Respecto viajar a Tibet de forma individual es posible, no se necesita estar metido en un grupo o en un tour. Es verdad que via Nepal-Tibet se encontraran mas problemas pero no de China a Tibet. Se puede viajar solo sin problemas. Eso conlleva no hacer preguntas desde el pais de origen a agencias ni embajadas chinas porque diran que hace falta ir en tour. Los motivos se desconocen.

De Lhasa a Nepal es podible ir en autobus publico hasta la frontera. Se tardan 2 dias y es barato. El visado de Nepal se hace en la frontera en 30 min.
Otra opcion es coger un 4x4 vacio que van a la frontera a coger gente que viene hacia Lhasa... 30-40 euros.
Una opcion habitual es alquilar un 4x4 (maximo 5 personas+conductor) e ir haciendo paradas.
8 dias 600 euros (a dividir entre los pasajeros)(se puede hacer un viaje a medida,dia extra 30euros) . Si se quiere subir al campamento base del Everest 40 euros por coche y 6.5 euros/persona entrada al parque natural.

De momento esto es todo... hemos intentado desmentir todos los falsos rumores que nos hemos ido encontrando por el camino. Viajar a Tibet es mas facil de lo que parece.

Un dato, conviene visitarlo cuanto antes porque los chinos se lo estan comiendo. Poco a poco queda menos Tibet y mas China.

Ir a Tibet?????

2006-07-20T07:25:00.000+02:00

Llegamos a Chengdu con la cabeza hecha un lio debido a la cantidad de informacion que nos habian dado los viajeros que encontramos en nuestro paso sobre Tibet, sus permisos, como llegar y que hacer.
Esta informacion ha resultado ser en la mayoria de los casos erronea y difundida mediante rumores que hacen que parezca que viajar a Tibet es un dineral y esta lleno de complicaciones.
Aqui en Chengdu nos encontramos con Joe y Jennifer, los chinos que conocimos en Tailandia (hace ya tres meses!! que rapido pasa el tiempo!) y gracias a ellos todo ha sido muuucho mas facil y hemos conseguido organizar todo tal y como queriamos.
Nos vemos en la necesidad de escribir aqui algo de informacion para que aquel que llegue aqui con intenciones de ir a Tibet no se asuste ante los precios y permisos.

1.- Ir en tren es posible y economico. El billete cuesta entre 40 y 100 euros dependiendo de las comodidades.
No es cierto que este reservado por un agno y que no dejen subir a los turistas. Para solucionar esto el gobierno chino solo permite comprar el billete con una anticipacion de diez dias y por orden riguroso de llegada. Mucho mas facil de lo que parece.

2.- En cuanto a los permisos, para los turistas extranjeros existe un unico permiso para todo tibet (no uno por region) y este cuesta 35 euros.
Sorprendentemente los bulos que corren dicen que cuesta 100 euros el permiso para Lhasa y que si quieres moverte despues dentro de Tibet necesitas otro especial por 200 euros.
Esto es falso.
Los chinos necesitan otros permisos por region pero como mucho cuestan 50 euros. Supuestamente y gracias a la informacion facilitada por nuestros amigos sabemos que los extranjeros estamos exentos de esta medida. No podemos confirmarlo ya que aun no hemos llegado pero iremos informando.

Nos han dado mas pistas para movernos por Tibet, pero de esto ya hablaremos mas adelante cuando estemos alli.
De momento estas dos informaciones parecen interesantes ya que es un caos lo que se oye decir cuando te encuentras hablando en una Guesthouse sobre el tema. Y sobre todo cuando intentas ir por libre pidiendo informacion en una agencia ''especializada'' en Tibet. Son dos las que hablan ingles y tienen copado el mercado guiri.

De Zhongdian a Daocheng

2006-07-19T06:53:00.000+02:00

Este viaje necesita un post a parte. Entramos sin ninguna duda en zona tibetana, que a pesar de estar en las provincias chinas de Yunnan y Sichuan, antiguamente (antes de la ocupacion de Tibet por China) era Tibet y sigue teniendo las caracteristicas culturales tibetanas.

Esta ruta que estuvo cerrada a los turistas durante mucho tiempo se abrio finalmente hace unos agnos a los extranjeros, aunque todos los agnos se cierra para todos en el invierno... y con razon! ya que puede ser no solo peligrosa sino infranqueable con algo de nieve.

Es una ruta que une las dos provincias de Yunnan y Sinchian atravesando unos 4 o 5 puertos de montagna A C O J O N A N T E S y en algunos momento acojonados, aunque merece la pena pasar unos momentos de stress (nosotros, porque los locales durmiendo sin ningun problema) para ver estos paisajes brutales. La natura en plan salvaje, con unos desniveles inimaginables en la mayoria del resto del mundo. Superando altitudes de 4.000 y pico metros en numerosos puntos.

Todo esto en un autobus de linea -en realidad minibus, ya que sino no cabe- por un camino que todavia no ha conocido el asfalto y que en europa solo seria apto para 4x4 (todavia estoy alucinando con los chinos por montar un autobus de linea por esos parajes). Pero sin niguna duda ha sido el viaje mas alucinante que hemos hecho y el unico que se ha acabado integramente todas las memorias de las dos camaras de fotos que llevamos encima. Fueron 12 horas de viaje sin parar de alucinar a una media de 25 km/h. ACONSEJABLE!!!

Se acaba el periplo en los altiplanos llenos de asentamientos nomadas de pastores de yaks para bajar finalmente a los grandes valles rebosantes de cultura tibetana con sus ritos religiosos, templetes, arquitectura tibetana de montagna.... un lugar que merece la pena explorar con un 4x4 a ritmo tranquilo con paradas a gusto del viajero.

Zhongdian (Shangrila)

2006-07-17T06:42:00.000+02:00

Llegamos a la region de Shangrila. Antiguamente parte de Tibet hasta la llegada de los chinos que arrasaron con todo ( y continuan en ello).
Encontramos una ciudad con una ciudad antigua cuidada pero en poco comparable con Lijian.
Lo que mas sorprende son los paisajes que la rodean, que empiezan a ser Tibet. Encontramos nuestros primeros Yaks y las montagnas ya no nos abandonan.
Subimos a nuestra visita obligada a un templo cercano que se encuentra estrategicamente asentado en lo alto de una colina cuyas vistas son espectaculares. Aqui cabe decir que en todos estos sitios siempre te haran pagar entrada, pero tambien cabe decir que en todos ellos existen entradas traseras por las cuales no es necesario pagar. Nosotros la encontramos de casualidad pero mas adelante hablando con algun chino nos han comentado que por lo visto esto es regla general en casi todos los lugares, incluidos parques nacionales.
Una ciudad con poco mas que hacer que lo que hicimos y que dejaremos atras para encaminarnos hacia la carretera del Tibet, haciendo una parada por cuestiones de tiempo en Daochan.
El viaje de Zhongdian a Daochan merece un post aparte, consiguio agotar las tarjetas de nuestras camaras. No digo mas.

La Garganta del Tigre

2006-07-15T06:34:00.000+02:00

Tras dejar Lijiang con unos amuletos de la suerte a base de oregano (mas tarde hablando con otros viajeros nos enteramos que antiguamente eran de marihuana), seguimos camino hacia el noroeste de Yunnan, haciendo la obligatoria parada en lo que hace de frontera con el mundo tibetano, la Garganta del Tigre, labrada por el rio Yangzi que ha conseguido erosionar profundo.
Hasta 3.900 metros de desnivel hay entre el rio y las cumbres de casi 6.000 metros de altura. Esto la convierte en una de las gargantas mas profundas del mundo.

Se necesitan al menos 2 dias para realizar la ruta de comienzo a fin con buenas pateadas ambos dias.
Comenzamos desde 1.848 metros hasta casi los 2.700 para volver a bajar a los 2.000 metros donde pasaremos la noche. Sin duda todas estas subidas y bajadas es un buen entrenamiento y aclimatacion para lo que viene en los dias venideros, en los que superaremos a menudo los 4.000 m, aunque por ahora solo de paso, y habitaremos durante un tiempo sobre los 3.000.

Una caminata agradable durante la cual nos acompagno el buen tiempo, las cabras y durante las paradas interesantes compagneros de viaje.

Lijiang

2006-07-12T06:31:00.000+02:00

PRECIOSA CIUDAD!!!
Ademas de ser una ciudad preciosa no podria escribir este post sin hacer una mencion especial a la guesthouse donde nos alojamos. No aparece en la Loonely planet ni quiere hacerlo, se alimenta del boca boca y vaya si le funciona, ni siquiera tiene el nombre en la puerta y alli que llegan todos los occidentales que pisan Lijian.

MAMA NAXI es un gran lugar donde quedarse todo el tiempo que sea necesario. ''Mama'' es la bomba y el trato es inmejorable, te ofrece cama, desayuno y cena (ostentosas comidas las dos, no te deja levantarte hasta que estes completamente saciado) a precios irrisorios y sobre todo el ambiente es grato a cualquiera que pase por alli.
Lijian es una ciudad hiperturistica, pero sobre todo de turismo chino. Los occidentales escasean (excepto en la guesthouse).

Una ciudad muy cuidada y que ofrece estupendos paisajes desde sus tejados. Aunque bastante explotada, el hecho de que los chinos no hablen ni papa de ingles nos permite pasear tranquilamente sin ser agobiados por cazaturistas que se dedican en exclusiva a los chinos. A lo unico que hay que acostumbrarse es a alguna mirada de asombro y alguna foto furtiva. Pero nada molesto.
Despues de unos escasos dos dias en esta acogedora ciudad nos decidimos por pasar por La garganta del tigre de camino a Zongdien (Shangrila).

Dali

2006-07-07T06:23:00.000+02:00

Dali nos recibio con unos dias nublados y con lluvias a cada rato. Empezamos a notar el monzon, aunque todo hay que decirlo, con nuestro nuevo equipo de montagna (adquirido por dos duros! que grande es China! jujuju) cada vez nos molesta menos.
El tiempo no nos impidio poder ver la ciudad antigua de Dali que aunque nos agrado bastante una vez visto Lijian (nuestra proxima parada) deja mucho que desear.
A una altitud ya de 1900 metros se encuentra rodeada de picos de unos 4000 metros de altura.
A parte de las pagodas esta el gran lago, cerca de este un estudiante de Kunming esta haciendo una guesthouse y ofrece alojamiento, comida y cerveza gratis para quien se quede a ayudarle. (para el que le pueda interesar)
Fue una opcion tentadora en un principio, asentarnos unos dias, pero China es grande y la visa es corta asi que seguimos camino hacia Lijian.

Kun ming -Lost in traslation-

2006-07-04T06:09:00.000+02:00

YA ESTAMOS EN CHINA!!!
Hemos llegado a Kunming, ciudad universitaria de China, en la provincia de Yunnan y en principio estamos un poco desconcertados.
China es enorme, nadie habla ingles y no sabemos bien como agarrarla.
Nada mas ver Kunming se nos abrio la boca y no pudimos cerrarla en diez minutos. Despues de cuatro meses por Tailandia, Laos, Cambodia y Vietnam esta ciudad mas parecida a la idea que teniamos de Japon que lo que hubieramos pensado de China nos ha dejado impresionados.
Madrid se queda a la altura del betun. Una ciudad modernisima cuyas luces te abruman (estamos de veras en un pais comunista? cual es la diferencia de a pie con el capitalismo?), limpisimaa, muy bien comunicada por transporte publico ( a 10 centimos el viaje, a ver si aprendemos...) sin atascos, y sorprendentemente tranquila.
Llegamos de tarde noche y despues de dejar las cosas en una guesthouse (recomendada por unos amigos que conocimos en Laos que estudian Chino aqui) decidimos aventurarnos a probar la comida pero nos volvimos con el rabo entre las piernas ya que la comunicacion nos fue imposible.

Al dia siguiente decidimos ir a la zona universitaria, donde se habla ingles ya que la mayoria son extranjeros que estudian chino aqui. Despues de intentar comunicarnos con la gente que conocimos en Laos, nos informaron que recien acababa el curso escolar y que por aqui ya no quedaba nadie, algunos de regreso a Espagna otros por Burma, Cambodia...nuestro gozo en un pozo hasta que de pronto paseando nos encontramos con Roger!. El unico espagnol que aun no habia terminado el curso. Un triunfo ya que nos ayudo a encontrar una libreria en ingles donde pudimos adquirir el tan necesitado frasebook, nos dio unos cuantos consejos de chino y nos dio un tour por la ciudad, tanto cultural como gastronomico (hasta tienen queso!!). Un gran recibimiento!. Definitivamente la gastronomia china es inmesa y existen grandes delicias a la vez que otras no aptas para ojos y estomagos occidentales, pero lo que queda comprobado es que nos han vendido una idea de la comida china falsa. Se come rebien!

Aunque el tiempo no nos acompagno demasiado disfrutamos de esta gran ciudad durante unos dias y decidimos aventurarnos en la china rural, asi que nos dirijimos camino Dali.
Alrededores de Kunming. Shilin , bosque de piedras.

Sa Pa

2006-07-01T04:16:00.000+02:00

Tras un viaje en tren nocturno de unas 8 horas en las que pudimos dormir a pierna suelta en un compartimento para 6 pasajeros en 'cama dura', que por cierto esta muy bien y no es necesario ni mucho menos usar la 'cama blanda', es decir la primera clase (que es lo que siempre te quieren vender), dejamos Hanoi y llegamos a eso de las 6 de la magnana al ultimo destino vietnamita, Sa Pa, en el noroeste de Vietnam, donde muere la cadena del Himalaya... hacia el este en pocos kilometros desciende hasta el mar, pero hacia el oeste el area de montagna se ensancha tanto en latitud como en altitud. Esta es la zona mas montagnosa de Vietnam y ofrece unos paisajes preciosos. Es junto a Sa Pa donde se situa la cumbre mas alta del pais, el Fan Sin pan, con 3.143 metros de altitud. Aunque es una pena que no hemos podido ver ni un segundo la cumbre ni por asomo, ya que una densa niebla esta abrazada a ella sin intencion dejarla.

Lo primero que llama la antencion cuando se deja Lao Cai (frontera con China y donde te deja el tren de Hanoi) y comienza la subida a Sa Pa durante una hora son los impresionantes campos de arroz, maiz y otros productos en terrazas hechas con gran soltura en las laderas de la montagna. Un color verde intenso y un rojo de tierra humeda que encandilan a cualquiera. Es como un paisaje alpino mezclado con Nepal.

Poco a poco se comienzan a ver personas de grupos minoritarios de diferentes tribus de montagna con sus grandes cestos de mimbre a la espalda llenos de productos de la tierra y con sus herramientas de trabajo al hombro.

Gracias a sus atuendos es facil diferenciar las distintas tribus, aunque el numero es elevado normalmente son solo 3 las que se ven constantemente. Estas gentes no son timidas con los turistas ni sus camaras ni mucho menos; la costumbre ha hecho que ocurra todo lo contrario, ahora si es preciso se quitan sus atuendos para venderlos al turista.

Sa Pa la fundaron los franceses como estación de montaña, y resulta obvio por qué fue redescubierta por los viajeros occidentales a mediados de la década de 1990 y es ahora una floreciente localidad turística convertida en la capital del turismo del noroeste de Vietnam. Por lo que estas gentes han cambiado su forma de vida y ahora su principal medio economico es mediante la venta de artesania y demas cosas relacionadas con el turismo. Aunque parece que se sigue trabajando la tierra y muchas costumbres continuan vigentes.

Una cosa que se agradece de este lugar es la temperatura... volver a ponerse algo de manga larga tras haberse recorrido el pais de sur a norte SE AGRADECE!!. Y por supuesto es un lugar mas calmado, las gentes tribales son mas sencillas y no son tan pesados como los vietnamitas de Hanoi, es facil quitarselos de encima.

El unico problema que hemos tenido esta vez es el tiempo... la lluvia y la niebla son omnipresentes por lo que bastante tiempo estuvimos atados de pies y manos y no pudimos hacernos un trecking por los montes, pero disfrutamos y descansamos en el mismo pueblo, observando a las gentes y los quehaceres de sus vidas.

Un gran lugar, un descanso, un respiro!

Nos vamos a China, con la idea de visitar las provincias del Sur, en principio la provincia de yunnan.

Bahia de Halong

2006-06-30T11:13:00.000+02:00

Uno de los problemas en Hanoi fue relacionado con Halong Bay. Intentamos coger un tour de 3 dias a Halong Bay, ya que es la forma mas facil de ir... por no decir que es la unica forma de ir, no solo porque los vietnamitas hacen virguerias para que vayas en ese plan y por el precio, sino que si vas solo, una vez alli tendras que compartir barco quiza con mucha gente mas... asi que es mejor coger un desde Hanoi. Y eso es lo que hicimos, de camino a Halong Bay, cuando llevabamos 30' de viaje nos dicen que necesitamos los pasaportes para pasar noche en la bahia, pero resulta que los teniamos en la embajada de China haciendo el visado, algo de lo que estaban avisados... nos tuvimos que bajar de malas maneras junto a la carretera entre gritos y protestas (no eramos los unicos con problemas similares) y tras luchas que nos pagasen el taxi nos fuimos a montar un pollo a la agencia que resulta que acepto su error desde el principio (una pena porque necesitabamos desahogarnos con alguien) y nos pusieron otro tour mas caro y mejor (mismo precio para nosotros... algo nos teniamos que llevar despues de la perdida de tiempo y el stress. ah!! y noche de hotel gratis!) que era 'amigo de la policia', es decir, que la sobornaban para que no hubiese ningun problema por no llevar pasaportes, asi que al dia siguiente lo volvimos a intentar y lo conseguimos, ningun problema.

Huimos del stress de la capital del pais tres dias a Halong Bay, en el noreste del pais. Ibamos con una necesidad brutal de relax y busqueda de paz y la encontramos en este lugar. Se trataba de un viaje de 3 dias y 2 noches una de ellas en un barco en mitad de la bahia que es muy recomendable. Sin ninguna duda tuvimos mucha suerte con la compagnia del barco, tanto por los trabajadores (y cocineros!! comida rica y abundante!!) como por el resto de viajeros (eramos 7 en total...) con los que hicimos migas rapidamente. Parece que nos cambio la suerte.

Hace unos agnos la UNESCO declaro esta bahia patrimonio de la humanidad, y no es para menos porque el paisaje es impresionante, esta compuesto por mas de 3000 islas e islotes de roca caliza que emergen del mar y las numerosas cuevas han creado un mundo encantado que permanece ajeno al paso del tiempo. En mi opinion es el lugar mas alucinante en cuestion de paisaje de todo Vietnam.

Ha Long significa «dragón descendente», un nombre que procede de una leyenda
local.

"El Emperador de Jade ordenó a un dragón celestial y su prole que frenasen una
invasión proveniente del mar. Los ingeniosos animales escupieron trozos de jade que se convirtieron en islas maravillosas y farallones cársticos, y de ese modo lograron hundir los navíos enemigos.
Según otras versiones, las joyas eran perlas y la bahía fue creada cuando el dragón se lanzó al mar; al caer agitó la cola y ésta golpeó la tierra ocasionando profundos valles y grietas que acto seguido inundó el mar.
Se dice que en dragón aun vive en el fondo de la bahía.
Todas las cuevas conocidas poseen su propia leyenda. Incluso los modestos escollos de piedra caliza reciben caprichosos nombres por parte de los pescadores; son nombres como el Perro o la Tortuga o el Sapo, impuestos por el extraordinario parecido de la roca dolomítica con las formas de estos animales."

HANOI, la ciudad infernal.

2006-06-30T11:05:00.001+02:00

No creo que nadie que haya conocido esta ciudad este contento de haberlo hecho.
Es un caos circulatorio de motos que se exceden en grado sumo a la hora de usar el claxon.
Despues de diez minutos en la ciudad tus nervios ya estan crispados y tu cuerpo tenso, y cuando intentas racionalizar el porque te encuentras asi dices: Claro! El ruido!.
No se puede hablar por la calle.
A todo esto hay que sumarle que nada mas pisar el suelo de la ciudad ya tienes a cinco vietnamitas (empezare a llamarlos norvietnamitas, los del sur aun nos caen bien) encima de ti, agarrandote, vendiendote a su madre y luchando cada uno con los otros cuatro por ofrecerte un precio mejor. Precios que por otro lado no son ni mucho menos baratos, cuando has conseguido regatear lo suficiente como para que se vayan retirando poco a poco indignados haciendo un medio teatro de eso no puedo aceptarlo, te das cuenta de que el ultimo precio es el mas caro que podrias pagar en todo el sudeste asiatico.
Un infierno ! ! !
El primer dia tratamos de calmarnos y hacer una ruta a pie por las zonas mas destacadas de la ciudad, llegando a la conclusion de que practicamente no hay nada que ver y lo poco que podrias disfrutar viendo lo ves a mala leche debido a lo irritante de las ciscunstancias antes mencionadas.
Decides huir de esta ciudad caotica que segun conoces a mas y mas gente parece que hace coleccion de anecdotas desagradables.
Gente a la que le han robado la camara, o enseres de todo tipo, estafas constantes y precios de turista exagerados. Siempre intentaran que comas por un precio 10 veces mas alto del que pagaria un vietnamita. Estamos de acuerdo en que un turista debe pagar un impuesto revolucionario, pero DIEZ VECES MAS ?! ?! ?! ?! .
A parte de llevar cuatro meses por la zona y conocer los precios aproximadamente, cualquiera puede percatarse del asunto cuando a los cinco minutos de tratar de regatear descubres que te han bajado el precio un 80%...entonces es cuando te dan ganas de estamparle el producto en la cara y te largas de alli con las manos vacias pero la cabeza bien alta.
El problema es que te intentan estafar unas tresmilquinientascuarentaydos veces al dia y una vez al menos lo consiguen. Las nuestras fueron las siguientes:
Cansados ya de Hanoi decidimos huir a Halong Bay, para lo que contratamos un tour y para ello tuvimos que ir a sacar dinero.
Despues de diezmil bancos que no aceptaban la visa electron nos fuimos al VietcomBank (el banco mas grande de Vietnam y uno de los que creimos mas serios), y despues de coger la tarjeta y juguetear con ella nos la devulevan diciendo que no funciona. Nos fuimos con el rabo entre las priernas al banco Australiano NeoZelandes que por supuesto no puso ningun problema.
Fuimos a pagar el tour, que al final tuvimos que contratar en el hotel ya que era el mismo lugar donde nos hacian la visa para china. Explicare esto.
En Vietnam cada vez que llegas a un hotel necesitan quedarse con los pasaportes ya que al parecer la policia es bastante estricta con esto. Ademas al entrar a Halong Bay hacen un censo de quien entra y quien sale por aquello de ser parque natural patrimonio nacional de la unesco.
Nosotros no ibamos a disponer de los pasaportes ya que estarian en la embajada china, pero al hacerlo por la misma empresa nos aseguraron que no habria ningun problema.
Bueno, pagamos la visa, el tour...y nos fuimops a internet donde llego el primer batacazo...El VietcomBank nos habia sacado 500 dolares.
Empiezan los paseos arriba y abajo, las llamadas al banco de Madrid, los faxes, los gritos...A dia de hoy, 15 dias despues es cuando por fin se ha solucinado...El stress pasado ha sido decepcionante.
Despues de dos dias intentando arreglar el asunto y viendo que aunque todo el mundo te dice tranquilos no pasa nada ( no pasa nada?? es un mes mas de viaje!!!) no se solucina nada, nos fuimos a Halong Bay a relajarnos...
Y la siguiente sorpresa es cuando a medio camino nos dicen que no podemos ir sin pasaporte, que la fotocopia no vale y nos dejan tirados en mitad de una autopista diciendo que nos cojamos un taxi de vuelta.
Agarramos de las orejas al tipo y le decimos que de eso nada, que o vuelve el autobus o se viene el con nosotros. El caso es que se baja y nos acompagna de nuevo a esa maravillosa ciudad que es Hanoi.
Una vez llegamos nos piden mil disculpas, nos dan el alojamiento gratuito y por el mismo precio que habiamos pagado nos ofrecen para el dia siguiente un tour mucho mejor. Sera mucho mejor??? Lograra quitarnos el malestar de encima??
Creemos de corazon que este pais rodeado como esta de unos paises que te ofrecen entornos de todo tipo, ya sean paraisos playeros, increibles zonas de montagna o maravillas arquitectonicas y con una gente maravillosa que te hace sentir en casa no puede ni debe competir turisticamente.
Un pais comunista / capitalista que no se da cuenta que el globo va a reventar y le va a dar en la cara.
Da miedo pensarlo y lo cierto es que queremos alejarnos. Y asi como en cada pais en el que estuvimos nos dejo con la sensacion de haber estado poco tiempo, de no haberlo visto todo, de querer volver algun dia a seguir investigando, creo que el rencor que nos deja vietnam tardara tiempo en cicatrizar.

Habiendo recorrido los cuatro paises del sudeste asiatico nos atrevemos a recomendar cualquier otro pais del entorno... Laos y Tailandia son unos paraisos en comparacion y ofrecen paisajes que los Vietnamitas envidiarian.... esto lo decimos porque Vietnam es uno de los principales destinos turisticos de veraneo desde europa o al menos desde Espagna y sin ninguna duda no creo que se lo merezcan... y esto no quiere decir que no sea digno de visitarm, conocer, descubrir y disfrutar... pero si se busca unas vacaciones de corto periodo Laos y Tailandia merecen mas la pena!!!.

Hue

2006-06-29T10:48:00.000+02:00

Siguiente parada en el camino que nos trajo una de nuestras primeras broncas con los Vietnamitas : Hue. Nos intentaban liar y engagnar para que gastasemos mas tiempo en la ciudad diciendonos que los autobuses estaban llenos hasta dentro de 3 dias!!. MENTIRA!!! le dijimos, y tras unas palabras subidas de tono y una larga discusion... aceptaron, nos fuimos cuando queriamos con la sorpresa de que quedaba algun asiento libre. Esto es una cosa que es posible que se repita en varios lugares de Vietnam y con un poco de mala leche evitas que se salgan con la suya.

Todavia no hemos llegado al Norte y ya empezamos a saborear la mala fe de los Vietnamitas. Pese a las advertencias de todos los que habian pasado por Vietnam sobre la mala sangre que se te pone al conocerlos, nos resistiamos a creerlo y les defendiamos. Bien, aun en Hue creiamos en los vietnamitas...lo malo es que seguimos acercandonos a Norte. Pero bueno todo llegara, de momento nos encontramos en Hue.

Hue es patrimonio de la Unesco y como maxima atraccion esta la ciudadela que se encuentra a orillas del rio perfume. La construcción de esta ciudadela cuadrada, hecha exclusivamente de ladrillos, comenzó en 1805. El muro tiene 6 m de altura, 20 m de espesor, y está rodeado por un foso.

Estuvimos recorriendo bajo el sol abarasador como todo buen turista toda la zona, exterior e interior de la ciudadela,y excepto la ciudadela abarrotada de turistas en su gran mayoria vietnamitas, la parte exterior, menos visitada y esta vez si, practicamente cortada al trafico es un remanso de paz.

Hoi an

2006-06-28T11:06:00.000+02:00

Hoi An, es una ciudad que sin ninguna duda llama la atencion... es un museo viviente gracias a que conserva la arquitectura tradicional mezclada con la arquitectura colonial.

Por lo visto la zona antigua esta cortada al trafico pero eso no es lo que vivimos nosotros...los vietnamitas se han olvidado de andar y solo van en moto.
Domina una arquitectura hermosa por toda la zona con unas callejas agradables que cobijan a cientos de costureras que maquina de coser en mano te ofrecen revistas de moda para que elijas cualquier disegno. Lo copian todo y te lo dan en 24 horas.

En una intentona que al final no llevamos a cabo estuvimos un rato haciendo dibujos y sacando de nuestra cabeza disegnos propios, eligiendo telas, cremalleras, forros...Fue muy divertido pero al final la longitud de una cremallera dio al traste con todo el invento y lo dejamos para otro momento.
Lo cierto es que es una ciudad tranquila y donde merece la pena quedarse unos dias mientras te fabrican un guardaropa por un precio bastante irrisorio teniendo en cuenta que es lo que tu quieres y a medida. Aunque este no fue nuestro caso que seguimos camino sin que nos llegaran a coser nada.

Nha Trang

2006-06-28T11:03:00.000+02:00

Un lugar de turisteo convencional occidental. Como cualquier zona de costa mediterranea

espagnola, aunque hay que reconocer que con unas playas y unas aguas incomparables. Gran lugar de buceo!! al final mucho pensarse el curso de buceo y nada, nos conformamos con snorkell que por cierto, para ver coral es mucho mejor.

Lo mas destacable de esta ciudad es que es el lugar principal del submarinistmo de Vietnam. Hay una visibilidad media de 15 metros pero puede llegar a ser hasta los 30 metros, dependiendo de la estacion. Fue un gran dia a remojo en las costas de Hon Mun y Hon Mot, que no olvidaremos en bastante tiempo, es una pena no poder sacar alguna foto del coral.

En tierra, la gente algo menos pesadita que en Dalat, al ser uno de los principales lugares de turismo internacional han tomado medidas para cuidarlo. Sin embargo pocas cosas mas hay que hacer que no sean sol y playa a parte de algun pueblito de pescadores y algunas ruinas en plan Angkor Wat que por supuesto no le llegan ni a la suela del zapato.

DALAT.... Le petit Paris

2006-06-27T12:16:00.000+02:00

Tras dos semanas sin dar segnales de vida volvemos al blog. Hemos tenido algunos problemas en Vietnam... todos los pronosticos sobre el pais y sobre la gente, de la que ibamos prevenidos por varias personas, se han cumplido, pero ya lo iremos contando poco a poco. Otro problema que hemos tenido ha sido con este blog, ya que en Vietnam, Blogger esta CENSURADO, ahi queda eso!!, y no nos dimos cuenta hasta pasado un tiempo y eso hizo que metiesemos las manos donde no nos llamaban y se ha desconfigurado todo el blog, ahora es mas basico pero sigue igual de funcional.

Tras Muine nos fuimos a Dalat, ciudad en el interior de Vietnam. Antigua estacion de montagna donde la clase alta francesa y de la antigua Republica de Vietnam, y mas tarde los comunistas veraneaban y descansaban... hasta el punto que es de las pocas ciudades que no recibio ni una bomba en la guerra de Vietnam ya que habia un pacto entre todos los bandos.

Se supone que es donde reside gran numero de artistas vanguardistas buscando aire limpio, montagnas, en un ambiente parisino salpicado de casas-chale de estilo colonial frances... E incluso existe una torre Eiffel de pequegnas dimensiones. Es la ciudad lider del 'turismo kitsch'.

Todo esto y mas lo dice la guia Lonley Planet, que por cierto cada vez la veo peor y encima con un poder excesivo. DESTROZA EL TURISMO; en cuanto algo sale en esta guia se explota de una manera increible. El caso es que creo que el autor de la guia nunca ha estado aqui, se lo han contado en una agencia turistica vietnamita.
Es realmente decepcionante leer eso y encontrarse con lo que nos encontramos... una ciudad igual de ruidosa, olorosa y sucia que el resto y encima muy cara para un servicio muy regular. Primera decepcion en Vietnam (y aseguro que no va a ser a ultima ni mucho menos).

Fuimos al pueblo de Lat, aldea de el grupo etnico Lat, (originales eh?), otra gran decepcion.... son cuatro casas ya modernizadas menos una iglesia de madera y una casa-museo ... muy regular.

Otro lugar a visitar era el Monte Lang Biang... horrible!!! si no habia 30 autobuses de turistas vietnamitas no habia ninguno... tras intentar conseguir unos pases ( hay que pagar... como en todos lados) nos dimos por vencidos y nos retiramos... al menos no fracasamos del todo ya que cayo la del calamar.

Asi que nos fuimos a turistear por la ciudad de Dalat, que lo unico que nos parecio curioso es la 'crazy house' , (que por cierto en la famosa guia la ponen bastante regular y hortera), una casa-hotel al estilo Gaudi.

A los dos dias huimos de Dalat y dejamos a los vietnamitas con su aire limpio y su turismo kitsch. JA

MUINE

2006-06-14T11:24:00.000+02:00

Salimos de Saigon direccion Muine.
Al llegar hallamos un lugar de playa que aunque poco comparable con las costas tailandesas alberga reconditos lugares que nos fueron de agrado.
Con la libertad que nos dio alquilar una moto pudimos recorrer a nuestras anchas las playas reservadas a turistas vietnamitas, sin duda las mejores. Paseamos por los bares de pescadores a pie de playa y fuimos durante un tiempo los monitos de feria de unos cuantos paisanos que asombrado se divertian intentando comunicarse con nosotros.
Por supuesto nos dimos un buen atracon de arena en las dunas blancas, un lugar increible con oasis incluido.
Probamos el pescadito y los calamares y nos dejamos llevar por caminos fuera del mapa turistico.
Una sensacion agradable el recuperar la independencia y poder disfrutar de los maravillosos paisajes que esconde este lugar a primera vista playero y aburrido.

CAO DAI y los tuneles de CU CHI

2006-06-12T11:05:00.001+02:00

Alrededores de Ho Chi Minh.
Contratando un pequegno tour de un dia se pueden visitar estos dos lugares.
La Santa Sede de Cao Dai es un complejo que alberga el gran templo de Cao Dai. Se encuentra en el pueblo de Long Hoe, en la provincia de Tay Ninh y es el centro del caodaismo.
El caodaismo es una secta (3 millones de seguidores en el sur de Vietnam) que surge del intento de union de las religiones occidentales y orientales. Una mezcla de budismo, confucionismo, taoismo, espiritualismo vietnamita, cristianismo e islam.
A pesar de que en principio suena bastante abierta basada en la "buena persona" budista, sigue incluyendo como toda secta principios y sanciones.
Con la iglesia hemos topado!
Creencia en un solo dios (a pesar del debate interno que tienen entre la divinidad masculina y femenina), y la necesidad de mediums para comunicarse con el mundo espiritual.
Es decir, una jerarquia organizada en la cual los sacerdotes tienen el poder, eso si, deben permanecer en celibato.
Obligaciones como la prohibicion de matar, mentir, vivir en el lujo (aqui me pregunto, quienes?), robar y por supuesto, como no, la sensualidad.
Pudimos ver una de las ceremonias celebradas en el templo, donde existe una division entre hombres, mujeres ( ...) y sacerdotes, los cuales a su vez se dividen por colores, representando cada uno de ellos una de las religiones antes mencionadas.
Un espectaculo que se celebra dentro de un templo hortera como pocos.

Nos vamos a Cu Chi.
Esta red de tuneles de mas de 250 kilomtros facilito al Vietcong el control de una amplia zona rural, asi como la organizacion de ataques sorpresa tras los cuales desaparecian como el humo por las entradas secretas (los estadounidenses supieron de la existencia de estos tuneles cinco agnos despues de la guerra).
Pudimos entrar dentro de la reconstruccion de alguno de estos tuneles, una sesacion bastante claustrofobica, mas teniendo en cuenta que actualmente son dos veces el tamagno original.
Nos ensegnaron las entradas y como se camuflaban, las trampas que ponian a los yankees (el ingenio de no disponer de nada) y nos dieron la oportunidad de disparar con armamento yankee y comunista.
Nos negamos a hacerlo mientras mirabamos espantados las caras de felicidad de los turistas mientras compraban sus balas y disparaban en el campo de tiro.
Un espectaculo bastante desagradable teniendo en cuenta el lugar donde se producia, rodeados de los recuerdos de una guerra encarnizada y cruel.

En que momento un lugar pasa de ser un recuerdo de guerra a un parque de atracciones??

CUANDO YO ESTABA EN SAIGON....

2006-06-11T14:15:00.000+02:00

Saigon o Ciudad Ho Chi Minh... de cualquier forma se le puede llamar a la antigua capital de la Republica de Viet-Nam. Extraoficialmente la ciudad aun se llama Saigon, aunque en realidad ese es el nombre del distrito 1. Los habitantes del sur prefieren el nombre antiguo, pero oficialmente, de cara a policias y demas autoridades publicas se llama Ciudad Ho Chi Minh, mejor utilizar ese nombre.
Y es que existe una guerra aun latente en Vietnam, la guerra de los nombres de las provincias, distritos, ciudades, pueblos, calles e instituciones. Algunos lugares han tenido tres o mas nombres desde la II Guerra Mundial y en muchos todavia se usa mas de uno. Todo un intento de las autoridades comunistas de limpiar de la memoria el pasado capitalista del sur del pais.

Visitar esta ciudad ha sido toda una experiencia gratificante, a pesar de que existe un caos generalizado y un trafico inaudito solo comprensible para mentes asiaticas y nunca apto para occidentales sensibles al ruido, sobre todo de los agudos pitos de los coches y las mas de 3 millones de motos que circulan por la ciudad.

Saigon no deja de ser una ciudad en desarrollo, pero a la vez es una ciudad moderna comparable en muchos aspectos a cualquier ciudad occidental; es precisamente en Saigon donde los cambios economicos que vive Vietnam, tambien con sus implicaciones negativas, se hacen mas evidentes.

Esta ciudad tiene un acusado toque frances, ya que durante un siglo fue la capital de la colonia francesa de la Conchinchina. De 1956 a 1975 fue la capital de la Republica de Viet-Nam, pais capitalista aliado de los yankees. Hasta que cae ante los comunistas norvietnamitas en 1975 y pasa a ser Ciudad Ho Chi Minh (lider nacionalista-comunista que impulso la independencia de Francia y la reunificacion norte-sur).

Saigon tiene alrededor de 6.5 millones de habitantes, pero el censo oficial solo incluye a los que poseen permiso de residencia oficial; alrededor de 1/3 de la poblacion vive alli de forma ilegal. Esto es debido a que tras la guerra civil de Vietnam o la "liberacion del sur y reunificacion" (oficialmente), a muchos habitantes sudvietnamitas se les trasnfirio a campos de reeducacion rural como castigo por apoyar a los yankees; pero mucha gente regreso a la ciudad ilegalmente, por lo que hoy en dia siguen sin tener derecho a ser propietarios de vivienda ni negocio por no tener permiso de residencia.
De hecho, muchos de los conductores de los famosos 'ciclotaxis' de Saigon fueron doctores, profesores, periodistas... desterrados por ponerse de parte de los yankees.

Saigon no para de cambiar, en cada esquina crecen nuevos y modernos rascacielos, sin duda sera un nuevo Bangkok en pocos agnos, parece que el comunismo de hoy en dia en esta ciudad no se diferencia mucho del capitalismo. Esta abarrotado de calles y zonas de moda donde se puede comprar todo lo ultimo, lo muy muy y lo mas mas; donde se ve a la clase alta con sus grandes coches y su elegante ropa.
Sin duda alguna es un buen lugar para hacer un estudio de diferencia de clases en un pais 'comunista' ( y me temo que la relacion con el poder esta directamente relacionada). Pero por suerte todavia queda mucho Saigon autentico por disfrutar.

Merece la pena gastar unos cuantos dias en esta inmensa ciudad y deleitarse con una ruta a pie y otras en ciclotaxi, haciendo paradas en los muchos edificios peculiares que ofrece el centro de Saigon... el comite del pueblo, Correos, Museo de Bellas Artes, etc.; darse un paseo por chinatown (distrito de Cholon) y por supuesto hacer las visitas de rigor a los museos, destacando el museo de Recuerdos de la Guerra. Este museo hace unos agnos se llamaba Museo de los crimenes de guerra estadounidenses, y aunque actualmente han cambiado el nombre (para no ofender a los turistas yankees), en el interior se siguen exponiendo las barbaridades cometidas por los yankees en la guerra de Vietnam sin ningun tipo de tapujo. Verdaderamente es impactante y no recomendable para gente con el estomago sensible. Despues de visitarlo se te ponen los pelos como escarpias. Una guerra cruel y unos yankees que se volvieron locos, los que estaban a pie de guerra perdieron la nocion de humanidad, esto queda claro despues de ver las fotos expuestas realizadas por los corresponsales de guerra.

Tras unos dias de periplos varios decidimos comprar un billete 'open bus' desde Saigon a Hanoi con 7 escalas. Creemos que es un poco error viajar asi, porque te obligas en cierto modo a ir por un camino determinado parando en unos destinos concretos, pero realmente estos vietnamitas son expertos en boicotear el turismo por libre y muchas veces no te queda mas remedio que ceder... en compensacion suele salir mas barato, por ejemplo el billete de sur a norte del pais con 7 paradas en lugares turisticos (una vez en estos lugares estas a tu bola) sale por 22 dolares...no llega a 20 euros por casi 2.000 km.
Sin embargo no deja de ser irritante que te pongan tantas complicaciones para ir por libre. Para quien quiera viajar siempre a su bola en Vietnam, que se arme de paciencia.
Debido a todo esto, los que leais este post y hayais viajado por Vietnam, os traera algunos recuerdos

Magnana a Mui Ne!

DELTA DEL MEKONG

2006-06-08T14:14:00.001+02:00

Despues de nuestra ultima visita en Phom Penh y de tomar un poco de jamon serrano y queso manchego en un restaurante de unos espagnoles que conocimos, entramos en Viet nam con las pilas cargadas (por el jamon) y como si comenzaramos viaje de nuevo.
Nos encontramos en un barco que nos llevo por el Mekong hasta llegar al Delta, al enorme Delta del Mekong, donde un pequegno canal es mas grande que cualquier rio que pudiera haber imaginado.
- " Es un mar!!" "El Mekong es un mar!"- says Luke.
La verdad es que es impresionante y digno de ver, a pesar del inconveniente que presenta la dificultad al moverse; es practicamente necesario acogerse a un tour programado.
Entramos con ganas asi que no nos importo demasiado y cogimos un tour de tres dias, Chau Doc- Can tho - My Tho - Saigon.
Esto nos permitio visitar de una manera mas o menos "comoda" los dos mercados flotantes mas grandes del Delta: Cai Rang y Phon Dien.
Porque asi se hacen las cosas en el Mekong, en el rio! Acaso no es la principal via de comunicacion de esta zona?, pues aqui que plantamos los mercados.
Y todo fluye como tiene que ser.
Compran, venden, se mueven con soltura, hay tiendas grandes, pequegnas, moviles, estaticas, incluso hay bares flotantes que van ofreciendo cafes y pequegnos refrigerios.
Un verdadero espectaculo.
Visitamos las piscifactorias, que a pesar de lo que nos viene a la mente son pequegnas casas flotantes, debajo de ellas tienen una gran red donde estan los peces apignados y en la casa fabrican un pienso a base del mismo pescado que es el que le dan de comer...ejem...se te queda el estomago un poco del reves.
Nos llevaron a ver un pueblo de la minoria Cham, bastante preparado para los turistas y un poco decepcionante.
Vimos como se fabrican los noodles de arroz tipicos de aqui, los denominan arroz Vermicelli, los caramelos de coco...bueno en realidad un monton de historias montadas para que los guiris disfruten (los chinos lo hacen - fotografian hasta el grupo de turistas!!) y un poco cansinas si te gusta ir un poco mas por libre...nos llegaron a cantar en plan concierto musicas tradicionales...
Los mercados locales son una de las cosas que mas nos gusta visitar, en estos casos ibamos por la tarde cuando el grupo ya se habia disuelto y podiamos ir SOLOS. Son lugares geniales para descubrir que es lo que de verdad comen en los lugares y probar cosas extragnas. A veces se triunfa y otras no puedes ni comertelo...
Nos dieron un pequegno paseo por los canales mas pequegnos, este recorrido es bastante bonito, creo que era el canal de Tan Thach.
Y por ultimo nos dejaron en Saigon - Ho Chi Min...pero esto entra dentro de otra historia.

Nos vamos de Camboya....good morgning Vietnam

2006-06-07T15:14:00.000+02:00

Tras la visita de Angkor Wat volvimos a Phnom Penh, y esta vez lo vimos todo con mejores ojos... ya no habia rastro de dengue y encima nos cambiamos a otra zona de la ciudad, junto al rio Mekong, olvidandonos de la zona del lago sucio y mal oliente.

En general Camboya nos ha parecido singular, por un lado ha sido el pais mas pobre que hemos visitado, el mas duro, el mas sucio, el de gente en peor situacion, y en realidad el que menos nos ha gustado (hay que reconocer que influenciados por las fiebres del dengue), tambien el que menos hemos visitado, (Angkor Wat, Phnom Penh y una incursion a la costa, que en comparacion con la de Tailandia no es digna de mencion...). Sin embargo este pais no esta nada bien explotado turisticamente... en realidad en ningun aspecto y tiene un potencial enorme; el problema es que la unica forma de visitarlo bien es con una moto de trail y perdiendose por varios parques naturales que existen por todo el pais a los que no hay acceso en coche, ademas de pueblos y playas a los que sin vehiculo propio es un calvario llegar hasta ellos...
Hay que tener en cuenta que esta gente lleva con guerras, guerritas y guerrillas casi todo el siglo XX y todavia no han levantado cabeza del ultimo y seguramente peor periodo, el regimen de Pol Pot. Aunque seguramente en unos agnos se vayan desarrollando como el resto de sus vecinos, a pesar de la enorme corrupcion. En fin, es un pais para volver y visitarlo BIEN, con tiempo... DE CERCA!

Asi que por una cosa o por otra decidimos salir de Camboya y comenzar el periplo por Vietnam, que segun nos avisaron es un pais con muchos pesados y un poco dificil de viajar por libre. En breve lo descubriremos!

La CiUdAd PeRdidA de aNGKOR

2006-05-30T07:11:00.000+02:00

La ciudad perdida de Angkor, una extension de 200 kilometros cuadrados donde se encuentra el conjunto de templos hindúes y budistas que componen una de las siete maravillas del mundo.

Antigua capital de la dinastía Jemer fue construida entre los siglos IX y XIII, en medio de una jungla, que actualmente, sigue demostrando su grandeza, no dando tregua a las contrucciones del hombre, como da buen ejemplo la visita a Ta prom.
En Angkor Wat se pueden ver mezclados con la majestuosidad del templo las marcas de disparos en sus muros, ya que los khemeres rojos utilizaron este templo como refugio frente a los vietnamitas.
Una mezla de pasado y futuro pero sobre todo de naturaleza e historia.

A pesar de que una petrolera local ha convertido su acceso en algo parecido a un parque tematico, Angkor no decepciona.

http://www.mundoescuela.net/documentales/naturaleza/naturaleza.htm

Phnom Penh

2006-05-30T06:36:00.000+02:00

- Escucha!
- Que? Que pasa?
- Hay algo detras de la pared...
- Joder! Va hacia el agujero...
...........
- Una rata! Mierda!

Una ratita de rosados hocicos nos dio la bienvenida a Phnom Penh avisandonos de que la habitacion que habiamos escogido ya estaba ocupada. Nos cambiamos a otra donde sus visitantes eran lo suficientemente pequegnos como para no ocuparla por entero pero no por ello menos malignos. Alli nos esperaban los dichosos mosquitos del Dengue con sus aguijones bien afilados.
Como consecuencia estuvimos una semana paralizados en Phon Penh, una ciudad que nos ha dejado un sabor de boca amargo. Una ciudad sucia y misera que huele a podrido.
Los dos primeros dias en los que la salud nos permitio recorrer la ciudad vimos los museos relacionados con la masacre de Pol Pot.
Pero tambien existe un museo viviente que es la propia calle, atestada de gente mutilada, con marcas de torturas, pobreza a raudales, gente chiflada desnuda por la calle, y cientos de tuk tuks en busca del turista. Nos han llegado a contar que incluso estando subido a un tuk tuk pueden seguirte y ofrecerte otro - for tomorrow do you want tuktuk?? -. Lo cierto es que el asedio es imposible tomarselo con humor, lo mejor es tratar de no verlos.

QUE PASA DESPUES DE POL POT??

"'La situación política del país deja bastante que desear, el Primer Ministro es Hun Sen, un auténtico mafioso, antiguo Khemer Rojo, huido a Vietnam antes de la debacle de Pol Pot, con un patrimonio personal situado entre las mayores fortunas del mundo, y que controla absolutamente todo el país.
Aún así existe un amago de democracia, con tres partidos políticos, de los que los dos primeros gobiernan en coalición, el Partido del Pueblo de Camboya (Cambodia People Partie) del Primer Ministro, el FUNICIPEC, Partido Monárquico del hijo del Rey, y el Sam Raysi, partido de izquierdas, al que da nombre su líder, y que es realmente el único partido de oposición. Fotos de las victimas de Pol Pot. Expuestas en el museo S-21.
Actualmente hay bastante polémica por la intención del Rey, que vive exiliado en Corea del Sur, de presentar su renuncia, algo que no está previsto en la Constitución. El Primer Ministro se niega, en lo que considera un intento por desestabilizar el país, y no debe andar desencaminado porque la historia del Rey Norodom Shihanouk es para eso y mucho más, este reyezuelo recuerda, hasta en lo físico, a Samarach, un auténtico camaleón, con una capacidad de adaptación increíble que ha sabido sobrevivir a todos y cada uno de los distintos regímenes por los que ha pasado su reino en el último siglo.
Empezando por el protectorado francés, la independencia, los Jemeres Rojos, los vietnamitas y ahora Hun Sen... resulta sorprendente que nadie se haya decidido a llevar su vida a la gran pantalla. Económicamente el país se encuentra retrasado, en los últimos años ha crecido económicamente gracias a la entrada de empresas extranjeras, y se nota en el aumento de tiendas, sobre todo de electrodomésticos y moda occidental. "'

http://www.colaboradores.org/experiencias/camboya.htm

CAMBOYA

2006-05-21T15:15:00.000+02:00

Salimos de Laos, por una carretera infernal, u sea, camino de mil baches y mil lagunas tras la lluvia del dia-noche anterior... Tenemos la idea de intentar verlo bien, visitar lugares mas reconditos... y con esa idea seguimos, tras pasar la frontera y sin que absolutamente nada haya cambiado con respecto a las carreteras... incluso diriamos que ha empeorado bastante, hasta Stung Treng, donde nos encontramos con el gran Mekong, sin puente, se quedan los coches a un lado y se cruza a la ciudad y al resto del pais en una barca, ya que no existe todavia puente sobre el Mekong en esa zona, otra sorpresa que nos hace ver que este pais esta bastante chungo economicamente. La siguiente sorpresa que constata lo anterior nos afecta a todos los planes... no existen bancos ni cajeros en ninguna ciudad o pueblo de Camboya a excepcion, segun nos hemos informado, de Phnom Phen, Saem Reap (angkor) y un pueblo costero en plan pijales Sinaukville (o algo asi se escribe). Asi que no nos queda otras salida, puesto que no nos queda mucha pasta encima, de tirar viaje a Phnon Phen.

Asi que sin quere nos metemos 13 horas de viaje por unas carreteras infernales que no son tales pq no hay asfalto. Pero empezamos a averiguar y a convivir con los camboyanos... Vemos y vivimos las primeras consecuencias de la precariedad economica en la que estan los camboyanos. Nos subimos en un coche-taxi 8 personas, como?? 4 delante y 4 atras... y el asiento del copiloto es compartido por 2 y EL DEL CONDUCTOR POR OTROS DOS!!! que pegna!!, pues asi se metio el prenda 5 horas de viaje hasta que se bajo uno por el camino. No conseguimos averiguar como cogno cambiaba marchas y manejaba los pedales...

Primera impresion... el pais mas pobre del sudeste asiatico... o eso es lo que parece y a la vez y a pesar de su historia reciente tragica como pocas, nos ha parecido, por lo general, una de las gentes mas simpaticas de los 3 paises donde hemos estado.

Mas proximamente

Sur de Laos

2006-05-21T14:23:00.000+02:00

Tras una estancia breve en Ventiane (2 dias), ciudad grande y fea en nuestra opinion, zumbamos al sur tras hacer los visados de Camboya.
Cogimos un autobus nocturno a Pakse, en un principio ibamos a hacer una escala en la zona sur-centro de Laos, en Savannaket, pero debido a que en el norte gastamos muchos dias, se acababa la visa de Laos y no queriamos perdernos el sur... con sus 4.000 islas.

Pakse es la segunda ciudad con mayor poblacion de Laos, y la verdad es que no lo parece en ningun momento (aunque claro, Laos tiene tan solo 4 millones de personas), es una ciudad tranquila, a orillas del Mekong y con zonas montagnosas cercanas (aunque nada que ver con el norte) con mil y una cascadas.

Tras un par de dias (no hay porque gastar mas tiempo alli) nos vamos al extremo sur de Laos, frontera con Camboya, en una zona donde el Mekong se ensancha de tal manera que se han ido creando islas de sedimentos que no son moco de pavo. Algunas tienen dimensiones importantes, de hecho hay coches y furgo-bus en ellas y hasta un pequegno tramo de ferrocarril (no en uso) relizado por los franceses cuando Laos era un protectorado. Estas islas son basicamente autosuficientes, tienen plantaciones de arroz, gran cantidad de animales y todos los recursos que te da el rio que es esta zona mas parece un mar... de ahi sacan desde algas del mekong con las que hacen unos curiosos platos hasta peces de tamagnos importantes, de hecho es esta zona (y hacia el sur) habitan delfines de agua dulce, pero DELFINES DELFINES!!

Nosotros estuvimos en una isla de las pequegnas, Don det, que comunica con otra isla poco mas grande por un puente de hormigon, parte del proyecto del ferrocarril que se quedo practicamente en eso, en proyecto, aunque la pequegna maquina a vapor de 1 m x 0.5m de tamagno esta medio tirada medio expuesta en plan monumento.

Este lugar es bastante singular y digno de pasar unos cuantos dias alli. Otro buen lugar para encontrar la paz de espiritu, pero tambien ofrece bastantes actividades... pesca tradicional en el Mekong, `cataratas` o rapidos del Mekong... que son bastante impresionantes a la vez que peligrosos... abundan las historias de catastrofes ocurridas por esas zonas.

En estas islas (que no son 4.000 ni de cogna) casi todos los habitantes se dedican en algun porcentaje mas o menos alto al turismo, o al menos cada familia o tiene un restaurante o una guest house ademas de luego tener su oficio, sus tierras, sus animales y su barca para pescar. Aunque supongo que en temporada alta de turismo dejan todo esto de lado y se vuelcan en lo que realmente les da dinero.

Muy a nuestro pesar, la estancia en Laos ha llegado a su fin, 30 dias se quedan cortos para disfrutar de estos lugares y nos da la sensacion amarga de que apenas hemos visto nada, y aunque nos hemos hecho el recorrido habitual que suelen hacer los viajeros con un mes, se queda uno con ganas de mas. Pero la verdad es que las comunicaciones no son faciles y cada vez que te mueves de lugar inviertes un dia en carreteras, caminos y rios. Pero Laos creo que es para repetir en el futuro... si es posible en 4x4 o moto.

El caso es que hay que seguir pa` lante y a ello vamos... proxima estacion Camboya... ahorrate la rima.

Vang Vieng - Otro descanso en el camino

2006-05-10T13:50:00.000+02:00

Vang Vieng es otro buen lugar para hacer un alto en el viaje y descansar. Tras las jornadas de Luang Prabang y unos problemas gastrointestinales encontramos un descanso occidental. Es un lugar curioso. Con un buen rio... montagnas...

Aunque hay mucho turista pijo se esta a gusto. Tienen montao un negocio del descanso ya que casi todo el mundo hace escala ahi para que no sea demasiada paliza el viaje a Ventiane, y ademas suele pillar a los viajeros de mas tiempo un poco cansados... El caso es que esta gente te ofrece (como en todo Laos) comida Lao-occidental... que sigue entrando muy bien, y restaurantes con cojines grandes para tirarse adormilao y ver piliculitas.... la verdad es que tampoco se echa de menos la tele, pero se agradece un par de dias de asobine viendo unas peliculitas.

Tambien estuvimos recorriendo la zona en una amoto. Es un lugar bonito. El mercado es muy curioso. Tienen todo tipo de animales para comer... es un poco tetrico porque muchos estan agonizando... gorriones, palomas, ratas, ardillas... las gallinas que se las llevan vivas en una bolsa de plastico como si nada... miles de ranas que las atan de una pata para que no escapen, insectos a tutiplen... muchos cosas la verdad... es bastante impresionante ver este mercado.
Todo lo que anda, nada o vuela... a la cazuela!

Ventiane, donde estamos ahora mismo, no tiene mucha chicha... un par de monumentos, un par de templos... restaurantes y cafes por doquier y muchos cybercafes a precios baratos que son una huida perfecta para las horas de mas calor... que son un infierno!! y pasar esos momentos con aire acondicionado merece la pena.

Se ve bastante occidental currela, que se ha venido a trabajar a Laos, que por cierto ya podian haber elegido otra ciudad mas bonita, como Luang Prabang, amosss que no me jodas!.

Y poca cosa por aqui, hacer la visa de Camboya y paseos por aqui y por alla. Viendo que estamos ya con poco tiempo de visa de Laos (hasta el 22 de mayo), hemos decidido ir directamente a Pakse, en el sur del pais y olvidarnos del centro-sur de Laos, para no tener problemas de dias, ya que `4.000 islas`, en la frontera con Camboya promete. Es una zona en la que el Meckong se ensancha y afloran a la superficie un monton de islotes e islas pequegnas... pero eso ya es otra historia.

Luang Prabang

2006-05-10T13:41:00.000+02:00

Ciudad muy peculiar. Tiene encanto. Aunque ha perdido un poco el rollo autentico. Demasiado internacional, mucho turista, precios altos y aun asi tiene un encanto especial y una parte no turistica interesante. Comida rica. Garitos pijos, cafes ricos y te puedes leer prensa internacional. Sin duda es un descanso para la comida asiatica y su picante y deliciar unos bocadillos y unos bollos - croisants de desayuno.

Ciudad patrimonio de la Unesco. Asi que quien le motive mas esta ciudad que busque informacion que nosotros tenemos q avanzar el blog.

MUANG NGNOI -Paraiso terrenal

2006-05-10T13:06:00.000+02:00

De Mae Sean tiramos ya a un lugar paradisiaco, en donde gastamos una semana y pero que si te descuidas se puede gastar un par de meses sin cansarte. GRANDIOSO LUGAR. El nombre es Muang Ngoi.

Ya el viaje de Odomxai a Muang Ngoi (unas 4-5 horas) merecia la pena... que paisajes!! es un pais acojonante, muy poco desarrollado, por lo que todavia conserva gran parte del territorio virgen, con grandes selvas, grandes montagnas.

El 80-85% de la poblacion de Laos es campesina o ganadera, y , a pesar de que son tan solo 4 mill. de personas en el pais te encuentras publitos - aldeas cada 2x3. Y es curioso que que los pueblos de los laosianos son muy parecidos a las aldeas de las tribus de el norte de Tailandia y cualquiera de Laos. Solo algunos pueblos usan arquitectura "no tradicional" y, sobre todo por influencia francesa, tienen una mezcla de ladrillo (parte inferior) y madera (parte superior). Y ya en algunos pueblos donde se asentaron los franceses te encuentras unos palacetes apepinantes.

Muang Gnoi es una aldea a la que solo se puede llegar en bote remontando un rio (que es la mayor arteria de comunicacion norte-sur) durante 1 hora y te encuentras un pueblin curioso, lleno de cabagnas-bungalows a los margenes del rio y luego una calle de casas - restaurantes. Este pueblo se dedica casi 100% al turismo. Es un goteo continuo el de turistas que llegan y se van todos los dias de este lugar, y a pesar de haber muchos turistas no es molesto, no se les ve mucho porque hay bastantes actividades que hacer. Es un lugar muy agradable, con comida rica (mucho pan y cosas mas cercanas a nuestra comida europea...bueno, esto es en todo Laos, los franceses hicieron un buen trabajo en el tema gastronomico pq nos ha venido muy bien lo de volver a comer PAN)

En Muang ngoi pasamos una semana en la que hubo de todo... caminatas, canoa, descanso... Es un gran lugar para hacer cosas o no hacer nada. Un dia nos fuimos a recorrer la zona... hacia otras aldeas que hay perdidas (aun mas) en la selva. Todo el dia de caminata para llegar a dos pueblecitos muy muy curiosos. Otros dias llovia y el plan era descansar... que buena falta nos hacia. Un gran sitio para descansar!! Otro dia nos alquilamos una canoa y nos fuimos rio arriba... un infierno!! que paliza! hasta llear a otra aldea perdida del mundo en la que estuvimos poco tiempo ya que se nos hacia denoche y teniamos que remar rio abajo. Al final 5 horas de remo que dolieron los dias siguientes. Ibamos a haber ido a pescar en el rio con un lugaregno, en plan pesca tradicional pero entre pitos y flautas se nos hacia tarde y habia que seguir viaje que la visa de Laos es de solo 1 mes.

Asi que de alli tiramos a Luan Prabang, a 4 horas ak sur.

Laos... el comienzo

2006-05-04T12:13:00.000+02:00

LLevamos casi 3 semanas en este pais y apenas hemos tenido oportunidad de conectarnos a escribir las andanzas...

el comienzo fue un poco infierno. De primeras nos parecio un pais mucho mas dificil de viajar que Tailandia, sobre todo el primer dia de Laos. Nos metimos un infierno de viaje en un bus cargao hasta arriba (con 14 motos en el techo y miles de sacos de productos varios por el pasillo) 9 horas de viaje para hacer 230 km. por caminos pq de todos esos km. solo hay asfaltados unos 5 km.... tragamos polvo como si lo fuesen a prohibir. Menos mal que llevavamos unas mascarillas.

Llegamos a Luam Nan Tha por la noche... noche negra como pocas. Hay que decir que en este pais la electricidad no es una cosa de facil acceso, de hecho solo hay luz 24 h. en las ciudades mas grandes, en el resto (casi todo el pais) se usan generadores a gasolina que como tarde a las 22.00 se apagan. La verdad es que impresiona caminar por un pueblo-ciudad totalmente a oscuras. O atravesar pueblos por la noche con el bus y ver que hay mucha vida pero totalmente a oscuras.

De Luam Nan Tha fuimos a Mae Sin, en la frontera con China. Un lugar curioso, como todo el norte del pais muy montagnoso. ideal para alquilarse una moto en Luamn Nan Tha y tirar para alla (a 60 km.), cosa que no hicimos pq un servidor enfermo levemente (anginas o algo asi... sin duda por el frio que cogi en el norte de Tailandia).

Mae Salong - Chiang Kong y nos vamos pal LAO

2006-04-22T13:07:00.000+02:00

Mae Salong es un lugar extragno... como algunos de los que hemos visto anteriormente, donde la mayoria de la poblacion es china, aqui todavia mas y ademas mucho mas grande.

La creacion de este pueblo es debido a los mismos factores que los otros descritos en anteriores capitulos. El KMT grupo anticomunista que se tuvo que exiliar de China a finales de los 40' por el triunfo de la Revolucion China y huyeron principalmente a Birmania donde lucharon contra los comunistas y terminaron en Tailandia donde el gobierno tailandes les uso para luchar contra los comunistas de Birmania. Sin embargo a penas les han devuelto 'el favor' y siguen sin tener la nacionalidad tailandesa, aunque se les permite seguir ahi, no tienen derecho a la movilidad fuera de la region.

Hace unas decadas a penas existia algun camino malamente hacia el pueblo y fue aprovechado por la gente de alli para subvencionarse con la produccion de opio y heroina que exportaban sobornando al ejercito tai. Esto lo organizaba un personaje (parece ser que subvencionado de alguna manera por la CIA para guerrear contra los comunistas), el cual guerreaba en realidad por la independencia de un estado shan (zona de Birmania entre China y Tailandia). Hoy en dia se ha cambiado la politica y se han mejorado las comunicaciones y el ejercito tai esta por toda la zona. Se consiguio expulsar al 'rey del opio' a Myanmar y se convencio-forzo a las tribus y campesinos de la zona a usar otros cultivos. Ahora cultivan principalmente te, cafe y maiz.

La zona es muy bonita, zona montagnosa de verdad, temperaturas bajas (incluso pasamos frio y cogi un resfriado) y lluvias abundantes, pero acojonantes paisajes. Esta lleno de tribus de montagna, hay una mezcla extragnisima, en toda la zona viven como 6 tribus de montagna diferentes, y como centro de union un pueblo que en su 95% es Chino yunnanes.

Las gentes de de alli tienen mas relacion con China que con Tailandia y no falta en cada casa una parabolica para recibir la tv china. Esta gente es ayudada economicamente por Taiwan y Hong Kong.

A pesar de que nos llovio dos tardes (una de ellas una tormenta brutal de granizo), disfrutamos bastante de la estancia, aprendimos bastante de la situacion de estas gentes y seguimos visitando tribus, cada vez menos turisticas.... aunque a la que te ven ya te estan sacando las pulseritas, bolsos y demas pa ver si te venden argo.

Alli, en lo alto de un monte donde hay un templo budista nada peculiar pero con unas vistas de pajarraco, conocimos a una pareja de turistas chinos muy majos, muy graciosos... que gente mas diferente a nosotros. Muy curiosos. El caso es que se volcaron con nohotros, y tras una cena y sobremesa con ellos no paraban de invitarnos a China, a Chiang du, que tienen un apartamento vacio y nos lo dejan (deben ser de pasta pq tiene negocios en china y en EEUU), que nos ensegnan chino (ya nos ensegnaron algo), que nos ayudan a movenos por China, a sacarnos la visa a Tibet para que sea menos follon... etc muy curiosos los chinos, ya veremos que hacemos.

Y poco mas os vamos a contar de este lugar que hay que actualizar y finiquitar la seccion de Tailandia que magnana por la magnana cruzamos el Mekong al otro Laos.

Chiang Kong, desde donde actualizamos este blog, a pesar de no tener mucha chicha es un lugar curioso, con unos atardeceres con el Mekong en frente dignos de ver. Un paso rapido de viajeros que hacen escala una noche y zumban para el otro Laos pues van con los dias contados. Pues aqui, zonde los travellers van y vienen, nos encontramos a Arkaitz, un amigo de la universidad al que no se le veia el pelo desde hacia agnos... que cosas... gran encuentro!

Nosotros descansamos un par de dias para recuperar fuerzas en el lado Tailandes ya que nos sobran dias de Visa y me temo que en Laos van a faltar algunos.

Pequegno resumen de la Comida Tailandesa

2006-04-21T12:52:00.000+02:00

Un invento maravilloso, medio barbacoa, medio sopa.

Pescados dentro del bamboo a la brasa...

mini frutas...

rollitos y diferentas fritos...
noodles
al rico pescaito frito!

a Luquillas se le cae la baba, como no podria ser de otra manera....
frutaaas...
fruuutas...
golosinas...

pescaiiitos...

sausages...
mais pescaito...

ehmmmm....
pigna a la parrilla...
dulces...
mas dulces...
Comen huevos blancos, marrones y ROSAS...

tortugas...
Una especie de fondue pero con agua y vegetales, esto es en China town..
anguilas...
??
todo tipo de frutas y verduras...
esto mas que comerlo ya esta comido...

PAI - CHIANG MAI - CHIANG RAI

2006-04-21T12:32:00.000+02:00

" 'SONGKRAN': Tiene lugar del 10 al 15 de abril; es la celebracion del Agno Nuevo lunar durante la que se 'bagnan' las imagenes de budas; los jovenes salpican de agua las manos de monjes y ancianos, en segnal de respeto. Suele acabar en una fiesta del agua en la que es dificil acabar seco. El songkram ofrece a todo el mindo la oportunidad de desahogarse a la vez que refresca los dias de mas calor."

Lonely Planet

Emprendimos viaje desde Mae hong Son a Pai; a solo 100 kms de distancia pero que tardamos 4 horas en recorrer, es decir, a una velocidad media de 25km/h, para que os hagais una idea de como es la zona de montagnosa.

El viaje lo hicimos en un bus pequegno de los que llevan siempre las puertas y ventanas abiertas por el calor... pues fue una pesadilla, cuando estabamos todo el bus casi asobinaos... un chorro de agua fria!! la mitad del bus empapados, todos cerramos las ventanas porque sabiamos que no iba a ser puntual, menos un intrepido tontolaba que le gustaba el tema y acabo como salido de la piscina. El caso es que las puertas no se cerraban y en cada aldea o casa por la que pasabamos... cubo de agua!! algunos tambien con mangueras... que infierno!!, ya estabamos bastante cansados del tema porque el ultimo dia en Mae Hong Son ya nos comimos 6 cubos de agua mientras ibamos y veniamos en la amoto.

Pues a la llegada a Pai estaba petado de gente, habia turistas a punta pala, parece ser que habian ido especialmente para la celebracion del agno nuevo. Pues acabamos, como siempre, hartos de los occidentales, esta vez con mas razon. De camino a la guest house, la calle principal, que teniamos que atravesar si o si, estaba infestado de genteechando agua a todo el que pasaba... los tailandeses respetaban a los mochileros cuando les deciamos que no (no mola mojarse las mochilas con la ropa, la camara...) pero los putos guiris no respetan a naide y nos pillamos un mosqueo de cojones.

Al dia siguiente nos alquilamos una burra que no aprovechamos cmomo era debido ya que cada 10 min nos caia un cubo de agua... aguantamos hasta la hora de comer y decidimos dejarla, nos hicimos con 2 cubos y salimos enrrabietados y llenos de odio a vengarnos fundamentalmente de los guiris... Al rato ya nos habiamos unido a la mayoria y acabamos como todo el mundo empapados y empapando. La verdad es que es un espectaculo digno de ver y una vez dentro es divertido... pero cansino... 5 dias asi!!! Es una pena que apenas tengamos fotos (habia que salvar la camara) porque es digno de ver.

Este es un rito que se hacia para celebrar el finde la epoca seca... pero se ha desmadrado. Y para los viajeros es un cognazo porque no te deja turistear a gusto; estas obligado a participar o a recluirte en algun lugar cerrado.

Huimos de Pai un poco asqueados, no solo por la tradicion sino por la de turistas guiris horteras que se habian concentrado alli.

En Chiang Mai el tema del agua continuaba pero mucho mas salvaje, pero lo esquivamos haciendo tiempo en la estacion y haciendo unas cuantas piruetas para llegar al centro.

Chiang Mai esta bien, es una ciudad grande pero tranquila, el centro es un cuadrado rodeado por una muralla con fosos. Es bastante tranquila, no hay edificios altos, muchos templos (hay una ley que no se puede construir a menos de 90 metros de un templo). Esta bien como ciudad. no hay comparacion con Bangkok en cuestion de caos, pero tampoco tienen una barbaridad que hacer.

Chaing Rai es mas pequegna, rodeada de montagnas, verde, esta bien, pero tampoco estuvimos demasiado, el objetivo era tirar a Mae Salong y al triangulo de oro para en breve cerrar el capitulo de Tailandia... que ya llevamos en este pais un mes y medio y es hora de continuar.

proximo capitulo... Mae Salong... gran lugar, muy interesante. Ahora estamos en la frontera con Laos, en unos ordenadores un poco malamentes y es imposible subir fotos, asi que ya actualizaremos el blog con un resumen de Tailandia con mas fotos.

Mae Hong Song

2006-04-16T09:53:00.000+02:00

"Provincia situada en el noroeste de Tailandia, integrada por una mezcla de minorias etnicas, sobre todo karen, algunos hmong, lisu y sahu; shan e inmigrantes birmanos.
El 75% del territorio se compone por montagnas y bosques."

Lonely planet

Esta zona es algo mas turistica que la anterior aunque el numero de extranjeros no es excesivo y se esta a gusto.

Continuamos con la misma operacion que en Mae Sariang, nos hicimos con una moto por 2 dias y nos recorrimos la zona de cabo a rabo dejando solo de lado las cienes de cascadas que hay ya que es todavia temporada seca y no cae mucho agua.

Es una de las zonas mas bonitas que hemos visto, al menos del interior, de la zona de montagna.

Es dificil contar todas las andanzas acaecidas por esta zona. Mas visitas a poblados tribales, donde hay que destacar una parada comida sobremesa en un peblo shan en un lugar llamado la villa del cafe, un lugar muy cerca (otra vez) de la frontera con Burma donde nos ofrecieron arroz de la montagna con vegetales, sin ninguna otra opcion... EXCELENTE!, y luego un cafe delicioso que cultvan en ese valle, que rico y que bien tratados fuimos por ahi por un personaje shan que habia montado una guest house con bungalows en un recinto muy acogedor; en la zona circundante abundan los lagos y los pinos!, hacia mucho que no veiamos pinos.

Vimos un palacio de la familia real en un paraje increible... menudos pajarraco! como se lo montan, con un zoo muy peculiar y un jardin botanico gonito gonito.

Hay que destacar un pueblecito algo mas al norte, a 1 km de una frontera con Burma muy singular, a la que nos dejaron hacer unas fotos y meternos en Burma para hacer el payaso, creo que esa frontera esta poco concurrida, al menos en este periodo. Es una aldea china, en el que el 90% de la poblacion es china, que huyeron hace 40 agnos de china, por lo que el idioma oficial es el chino, el tailandes ya en las nuevas generaciones. Se ve una diferencia clara en la apariencia de la gente china y en la construccion... usan el adobe mezclado con bambu y madera, la primera vez que vemos adobe; nada que ver con lo visto anteriormente. La gente es incluso mas simpatica de lo habitual, nada mas llegar nos sentaron y nos invitarons a 4 clases de te mientras nos explicaban sus variedades (son productores de te original de china) y de porque estaban alli, cuando llegaron de china, etc, y a pesar de haber huido de china hace 40 agnos llevan consigo todas las tradiciones chinas y solo han absorvido lo justo la cultura thai. Un lugar tranquilo y agradable, merece la pena.

Mas cerca de la ciudad de Mae Hong Son, hay varias aldeas de refugiados Paduang, un poco mas peculiares de lo normal, son las de los cuellos de jirafa, que casi todos habiamos oido hablar de ellas.

"Las ornamentas que llevan alrededor del cuello y en el cuerpo, que parecen anillos separados pero que en realidad son espirales compactas pueden llegar a pesar hasta 22kg. (normalmente lo maximo que llevan son 5 kg.) y medir 30 cm. de longitud. Las espirales presionan la clavicula y el toraz dando la impresion de que los cuellos han sido estirados de forma artificial. Segun una creencia extendida es que si se le quitaran las espirales, los cuellos les caerian por la atrofia de los musculos y la mujer falleceria, pero en realidad se los ponen y quitan a su antojo sin ningun problema. No se sabe si la deformacion es dagnina para la salud, segun ellas no lo es.

Hay una marcada division de opiniones en lo que se refiere a la utilizacion de las paduang como atraccion turistica. Algunos argumentan que la observacion de las 'cuello de jirafa' es un modo de explotacion, pero quienes las han entrevistado segnalan que para ellas es la mejor oportunidad de ganarse la vida [...]".

Lonely planet

Y la verdad es que si que se ganan la vida bien... hasnta el punto que nos parece un abuso; con lo que nos cobraban por entrar (a cada poblado!!), dormiamos ni mas ni menos que 5 noches en una guest house... asi que tras las recomendaciones de algun viajero y de un ingles u escoces asentado en Mae Hong son, que , segun ellos, lo unico para lo que te vale entrar es para hacer las fotos y que luego te zumben para que compres artesania, ya que el pueblo en si no tiene nada de particular... segun ellos era un poco decepcionante. Y de esta forma incluso pieren la forma original de ganarse la vida y dependen unicamente del turismo... mal asunto.. El caso es que decidimos no entrar; ademas, gracias a la intrepida altea conseguimos varias instantaneas desde la motorino de los cuellos de jirafa, en alguna de ellas en vez de taparse la cara como es habitual, se tapan el cuello, pero la tecnoligia es mas rapida.

El tema es mas complicado, ya que lo que se recauda lo lleva un partido-organizacion del que no hemos conseguido mucha informacion.

De todas maneras nos damos por satisfechos con nuestra decision pudri-rata, al fin y al cabo vimos todo lo que habia que ver...

Nos vamos hacia Pai, a 100 km. al noreste; nos avisan...comienza la celebracion del agno asiatico... ENTRAMOS EN EL 2.549 y tenemos 5 dias de celebracion por delante. NOS PREVIENEN CON QUE TENGAMOS CUIDAD CON EL AGUA....

y con el nuevo agno menos pelos

Mae Sariang

2006-04-16T09:00:00.000+02:00

Tras recibir una charla por un ex revolucionario de los 'estudiantes de Burma' sobre la historia y causas de la guerra civl en Burma, que es como lo siguen llamando ellos en lugar de Myanmar, que estuvo muy interesante y ya os conteremos porque es largo y hay mas viaje que contar.

En Maesot cogimos un sawngthaew, un camion todo terreno con dos filas de asientos atras, hacia Mae Sariang; comienza la zona de montagna, para hacer 200 km. necesitamos 6 horas de viaje...muy incomodo pero acojonante, el paisaje no tiene nada que ver, montagnas selvaticas, poblados tribales... algunos son en realidad campos de refugiados de miles de personas que han huido de Burma y ahora estan encerrados en los limites del 'poblado', que esta vallado con espino y vigilado por varios puestos militares y policiales. El campo de refugiados no parece tal, sino un pueblo tribal muy autentico, al fin y al cabo solo han transladado su cultura y forma de construccion de un lado del rio al otro.

Tambien hay muchas tribus asentadas en Tailandia sin ser refugiados, cada una tiene su propia lengua, costumbres, indumentaria y creencias espirituales.

Tienen un origen seminomada, han migrado desde Tibet, Burma, China y Laos durante siglos. Han cruzado varias fronteras y continuan haciendolo, a menudo a causa de la opresion ejercida por otras culturas, y no muestran interes por la nacion que las acoje; hoy en dia hay de todo, las hay que se han integrado en la cultura tai y en la vida moderna, pero normalmente la lengua y la cultura delimitan las fronteras de su mundo.

Depende de como se mire tienen un nivel de vida muy bajo debido a sus costumbres y tradiciones y a que muchas no poseen la ciudadania tailandesa, por lo que no tienen derecho a la propiedad ni a recibir un sueldo minimo y se les puede denegar el acceso a la asistencia medica y educativa. En las ultimas decadas se les intenta integrar en la sociedad, eso les puede ayudar de alguna manera, pero quiza perderian esa riqueza cultural que mantienen.

A la que veniamos por esa sinuosa carretera vimos muchisimos incendios, alguno grande, aunque la mayoria quema de rastrojos y de sotobosque... que no entendemos como consiguen quemar el sotobosque sin quemar los arboles enteros. El caso es que se veian todos intencionados y estabamos flipando pero dimos con una lugaregna que nos dio una explicacion; son las propias tribus quienes lo hacen por 3 razones... creencia de 'alimentar al bosque' y prepararle para la epoca de lluvias, sistema agricola tradicional de rozas y quema y lo mas curioso y lo que nos parecio mas comprensible es mantener la zona de los caminos libres de serpientes y escorpiones ya que sino, al estar los caminos llenos de hojarasca se llenan de esos enemigos.

"Las tribus que se dan por estos lares son:
- Akha: Origen Tibet. Animistas y adoracion a antepasados.
- Lahu: Origen Tibet. Animismo ateista. Algunos cristianos.
- Lisu: Origen Tibet. Animismo con posesion de espiritus y adoracion a antepasados.
- Mien: Origen China Central. Animismo, adoracion a antepasados y taoismo.
- Hmong: OrigenSur China. Animismo
- Karen: Origen Myanmar. Animismo, budismo o cristianos."

Lonely planet

Pues desde Mae Sariang hacia el norte abundan estas tribus; y lo mejor que se puede hacer para visitar la zona , los poblados y demas es alquilando una motorino por 3 euros al dia y perderse por ahi. Esto es lo que se lleva ya que es el medio de transporte mas generalizado y se las respeta mucho, ademas que te permite meterte por caminos reconditos... asi que eso es lo que hicimos, nos perdimos por los bosques y montagnas recorriendo poblados tribales... de lo mejorcito que hemos hecho y visto.... clap clap clap un azucarillo pa nohotros!

Tras un par de dias en Mae Sariang seguimos rumbo norte hacia Mae Hong Song

MAE SOT... FRONTERA CON MYANMAR

2006-04-06T06:02:00.000+02:00

Estamos en Mae Sot, a 6 km de la frontera de Myanmar (Burma), donde esta una de las guerras (guerra civil) mas larga y olvidada del mundo... casi 60 agnos llevan peleandose. Mae Sot, en el pueblo donde estamos en un microcosmos extragno.... Se puede ver varias etnias, thais, birmanos, indios, musulmanes, algunas tribus, algunos occidentales de voluntariado, ya que es una zona con campos de refugiados, ya que a gran parte de la poblacion burmesa no le queda otra que huir a thailandia, la mayoria de las veces huyendo de la represion del ejercito gubernamental de Burma que ataca y ejecuta a su antojo. Otras veces por el conflicto en si... no les queda mas remedio que huir hacia la frontera con Tailandia. Y en esta ciudad fronteriza se ve gran parte del conflicto... Aunque ahora parece calmado hace pocos agnos ha sido muy grave.

El conflicto enfrenta al gobierno de Myanmar con las regiones de las etnias Karen y Shan... per bueno para quien este interesado en el tema...

http://www.burmaborderprojects.org/index.html
http://www2.soros.org/burma/CRISIS/index.html
http://burma.indymedia.org/en/

Reports by the United Nations, Amnesty International, Human Rights Watch, and other groups have repeatedly detailed a gruesome litany of abuses.

The 2000 United Nations Human Rights Resoulution on Myanmar

"Deplores: (a) The continuing pattern of gross and systematic violations of human rights in Myanmar; including extrajudicial, summary or arbitrary executions, particularly in areas of ethnic tension, and enforced disappearances, torture, harsh prison conditions, abuse of women and children by government agents, arbitrary seizures of land and property, and the imposition of oppressive measures directed in particular at ethnic and religious minorities...destruction of crops and the continuing violations of the human rights of women, in particular forced labour; [clearing mine fields] as porters for the army; trafficking, sexual violence and exploitation, often committed by military personnel, and especially directed towards women who are returning refugees,...The continuing violations of the rights of children, in particular through forced labour programmes, through their sexual exploitation... [violations] against children belonging to ethnic and religious minority groups and elevated rates of infant and maternal mortality and malnutrition; [all of which results] in the large-scale displacement of persons and flows of refugees to neighbouring countries, thus creating problems for the countries concerned, and particularly the condition of statelessness... "

Sukhothai

2006-04-05T14:50:00.000+02:00

''Fue la primera capital de Tailandia. El reino de Sukhothai ( '' Nacimiento de la felicidad'') vivio su auge desde mediados del s.xIII hasta finales del s.xIv. Constituye la edad de oro de la civilizacion. ''

Lonely Planet

LLegamos a Sukhothai un poco cansados de ver ruinas y parques historicos y nos empachamos.
A las 6:30, con las fresca..que me da la risa la fresca de estos lares, estabamos camino al que creemos que va a ser el ultimo parque historico (ruinas de templos) que veamos en tailandia.
La tarde se animo ya que coincidimos con un festival gastronomico Thai...sobran las palabras....

EN BREVE FOTOS

LOPBURI La ciudad de los monos.

2006-04-05T14:35:00.000+02:00

Llegamos una noche a ultima hora, vimos el mercado, cenamos comida chima, todo parecia normal pero notamos que esta ciudad nos ocultaba algo y no tardamos en descubrirlo...
Al abrir la ventana de la habitacion del Guesthouse descubrimos que nos encontrabamos dentro de una jaula; para que? , para que los monos, verdaderos duegnos de la ciudad pudieran observarnos a sus anchas sin riesgo de ser agredidos. Os suena? Exacto, un zoo humano.

'' Los macacos proliferan en Lopburi mas que en ningun otro sitio de Tailandia. Se alojan en San Phra (santuario de Kala) durante el dia, y al atardecer cruzan la calle para dormir en los vestibulos del Prang Sam Yot.

Hace agnos la banda se dividio en dos; una mitad , liderada por un macho dominante medio ciego, dio la espalda a la santidad del santuario y se entrego a las tentaciones mundanas. Estos renegados son los que se cuelgan de las tiendas. Muchos habitantes del casco antiguo han tenido que instalar ahuyentadores en sus antenas de television para que no interfieran en la recepcion de la segnal. Algunos aseguran que los monos incluso han tomado trenes y visitado otras provincias, para volver de nuevo a Lopburi una vez saciadas sus ansias de ver mundo.''

Lonely Planet

Los monos haciendo gala de su generosidad nos abrieron las puertas de la jaula y nos dejaron recorrer la ciudad y poder visitar las ruinas que en ella se encuentran

Lopburi es similar a Ayuthaya en cuestion de ruinas, aunque aqui el numero es menor, a cambio estan todas en el centro del pueblo, lo que se agradece, ya que es facil encontrar sombras donde esconderse de Lorenzo.

Lopburi tiene una vida tranquila y agradable; excepto por las perrerias de los monos, que desde el amanecer no paran de andar de aqui para alla en busca de comida y pelea.

AYUTHAYA

2006-04-02T07:41:00.000+02:00

"Situada a 86 km al norte de Bangkok paso a ser la capital de Siam entre 1.350 y 1.767, antigua plaza fuerte de los Khmer, designada patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Suele hablarse del periodo Sukothai como la edad de oro del reino y la epoca Ayuthaya fue su apendice historico."

Lonely Planet

(Andamos mal de tiempo para liarnos mucho en intennnet, asi que aqui solo hay unas fotos)

Vuelta a BANGKOK

2006-04-02T07:02:00.000+02:00

Esta vez Bangkok lo hemos pillado con ganas... ademas nada mas llegar nos encontramos con er Guillelmo y andaba por ahi despistado. Tan solo estuvimos 4-5 dias y uno de ellos lo gastamos en Ayuthaya (... que ya contaremos de que va), pero esta vez lo explotamos mas o menos bien... no paramos quietos, aunque en Bangkok te puedes quedar un mes viendo cosas nuevas... reducimos las visitas a lo basico...

"Bangkok es el verdadero epitome de la moderna y efervescente metropolis asiatica.Tiene 560 km2 de extension y mas de 6 millones de habitantes.
El rugir de los vehiculos circulando veloces por entre sus rascacielos es como la version a escala humana de la fision nuclear. El ruido es descorazonador, la contaminacin axfisiante y el calor agobiante, y luego estan las inundaciones (...)"

Lonely Planet

Basicamente nos dedicamos a caminar y caminar, paseo por alli y por alla, que si nos cojemos la barca por el canal (uno de los mejores y mas baratos metodos de tranporte), que si ahora el sky train... otro que tambien funciona bien... pero escaso, que si el metro... de lujo pero muy pocas lineas. Vimos templos, subimos al edificio mas alto de Bangkok (306 metros)... IMPRESIONANTE! menudas vistas...

Tambien vivimos uno de los chaparrones, tormentas varias y riadas mas grandes jamas vistas por nuestros ojos... se monto una muy gorda en toda la ciuda... si llueve asi en mandril se lia. Nos pillo en la visita a un templo (Wat Sket, el templo del Golden Mount,- monte dorado-) en lo alto de una colina. Llovio tanto y fue tan de repente que nos olvidamos de poner a salvo las zapatillas (que estaban fuera pues hay que entrar descalzo) que estuvieron como una hora a remojo, lo que duro esta impresionante chupa de agua con tormenta electrica incluida y una sesion de truenos y relampagos que caian a pocos metros de donde estabamos. Ahi van unas fotos de ejemplo.

Vimos la esencia de Chinatown, que es ape- pinante.... asi que asi debe ser China... EXTRAGNO!!, y por supuesto no aguantamos a la tentacion de probar una verdadera comida china... NADA QUE VER a lo que conocemos... bueno, los rollitos existen... y bien ricos, pero son diferentes, son de noodles o de arroz... y del resto ahi van unas fotos.

Tras mil y un paseos mas por ahi y la escapada a Ayuthaya, otra pequegna crisis meteorologica y con miedo perder el avion guille se despide, nos quedamos solos de nuevo y con la idea de salir tambien de Bangkok al dia siguiente rumbo a Lopburi.

Kanchanaburi: El Puente sobre el Rio Kwae

2006-03-27T12:32:00.000+02:00

Este post se escribe a escasos 100 metros del puente sobre el rio Kwae, tambien conocido como el puente del Ferrocarril de la Muerte. Que lo mando construir el ejercito japones durante la II G.M, para entrar en Birmania. Aunque fue utilizado solo durante 20 meses, ya que en 1945 los aliados lo bombardearon. Es decir que, no es el original. es un puente normal y corriente. Dato: los ingenieros japoneses de la epoca calcularon que se necesitarian 5 agnos para la finalizacion de la linea, pero el ejercito japones obligo a sus prisioneros a colocar 415 km. de vias en solo 16 meses... eso conllevaba que unos 16.000 soldados aliados murieron construyendo el Ferrocarril. A las 2 semanas de comenzar la construccion del ferrocarril, el 70% de los prisioneros habian muerto.

Es digno de mencionar las vivencias en el guest house. Abundan los alojamientos flotantes como habitaciones balsa, construidas sobre una plataforma de acero. El caso es que estabamos inmersos en el ecosistema del rio... eso supone convivir con cienes de animales y ruidos extragnos; sobre todo el de una rata de agua.. o de tierra o raton o algo al que le gustaban las galletas porque en mitad de la noche hizo un agujero a la bolsa de plastico montando un escandalo para llegar a ese manjar. Menuda noche!, entre el calor que hacia y los minolles y minolles de sonidos dormimos poco. Eso si, los amaneceres y atardeceres en el rio son la pera.

La ciudad en si no tiene mucha cosa que hacer... como la mayoria de las ciudades... el fuerte del turismo tai es la naturaleza y algunos templos curiosos. Asi que nos vamos a uno de los mejores parques naturales de Tailandia... eso dicen...

El parque nacional de Erawan es digno de ver, tiene 7 cascadas donde te puedes bagnar si no fuera por los "peces carnivoros"...

La provincia promete, tiene varios parques nacionales mas y algunas zonas limitrofes con Myanmar interesantes... pero teniamos una cita con el Guillelmo en Bangkok.

Nos vamos al norte

2006-03-26T12:49:00.000+02:00

Se acabo el mendigar!! el sur nos tiene un poco cansados ya... estamos hasta los g:uevos de los sarangs, u sea occidentales turistas (como nohotros), todos coloraos como cangrejos y viviendo al limite durante 10 dias. Pero esta zona en temporada alta (hasta abril es temporada alta... luego vienen las lluvias) es un poco turron. Se pierde encanto en muchos lugares, doblan los precios y los TRENES SE PETAN. Nos costo un dia entero salir de Surattani (que por cierto no nos ha triunfado mucho. Ha sido la primera vez que he tenido que mandar a tomar por culo a un tai que nos intentaba vender la moto... menudo pajarraco, el caso es que a dos guiris que acaban de llegar se la vendieron, asi que les debe ir bien intentandolo). Todos los trenes ocupados para ir a Bangkok, a todas horas y todas las clases, menos la de ir de pie que me temo que no.... 12-14 horas de viaje... no nononono. Asi que fuimos a luchar un autobus... por los pelos. pillamos un bus de tais (dejamos a los guiris con sus bus VIP) y de puta madre, tardan lo mismo, te dan viandas, de cenar, mantita, un triunfo si no fuese por un gordopatata que ocupaba casi dos asientos y que RONCABA COMO SI LO FUESEN A PROHIBIR...
Pero el caso es que hemos huido del sur de Thailandia, nos ha costado un poco pero ya esta conseguido. En tres dias volveremos a Bangkok que ya lo vamos a pillar con mais ganas, ademas guille tambien andara por ahi.
Guille, quedamos donde los judiitos. llegaremos pasado magnana o al otro. 28 o 29. A ver si magnana me acerco al intennet y te lo confirmo.
esto es todo amigossss

Guille meets Asia Project

2006-03-23T12:24:00.000+01:00

Estoy en Melbourne tomandome una VB de despedida con los del curro y llega el taxi. I'm coming to Thailand!! Me subo al avion, me tiro a sobar cual jipi en una fila de 4 asientos y llego a un Bangkok (aeropuerto) caluroso, humedo y gris: estoy dentro de una olla presion? Mientras Lucas y Altea deben estar saboreando una magnifica Chang, yo, el traveler, cojo el primer vuelo a Krabi, tourist class not business class, que es en... 5 horas!! Me pateo el aeropuerto, zombi, de aca pa alla. Me subo a otro avion, idiotizado por los paseos del aeropuerto y me despierto despues de un pollo tai y una mini-siesta (que hora es?) en un Krabi recien llovido. Pim-pam-pum, taxi! Una especia de coche fantastico con un David Hasslehof tai de metro y medio me dejan en mitad de KrabiTown, lloviendo y con cara de guiri flipao. Me subo a un autobus que pasa por ahi, es blanco y tiene que ser el bueno, el azul es el malo segun me dijeron lucas y altea (en adelante LA) en un mail. Resulta ser el bueno pues un nepali que se sube mas tarde me dice que voy por el buen camino, no se a donde, pero por el buen camino. Es un hombre budista (goldo dela foto) y a lo mejor me ve un aura o algo asi y por eso piensa que voy por el buen camino, aunque LA esten en bahia cochinos!.

El caso es que llegamos, buceando bajo la intensa lluvia, a Ao Nang. Algun nativo me mete en un bote de esos de popa larga y llego a una playa paradisiaca. Las peliculas son ciertas, hay sitios asi, arboles hermosos, palmeras, arena fina, chiringuitos a pie de playa, musiquita... y guiris. Ando buscando a la pareja Membrillo, los conoceis? Parece que la gente del lugar no saben nada de LA ni de su blog asi que decido preguntar por el bungalow 506.... Parece que la gente del lugar no sabe nada del bungalow 506 ni de la caja 507 pero son tan amables (y tan sonrientes) que me permiten dejar mis bartulos por ahi, por lo que me marcho en busca de Wally.

Ninoninoniii, alla estan sentados en la playa, felices. Y nos encontramos en lugarcillo de Tailandia como si hubieramos quedado en la plaza de Lavapies. Maaacaaaa. La pareja membrillo esta en plena forma y me reciben fe-no-me-nal. Les veo bien metidos en el mundo del travelismo (que no travestismo). Tenemos los bungalows pegados (si, existia el 506 y el 507, que es el mio) y ellos tienen incluso una aranya, Berta. Yo tenia un caracolillo al que asesine sin querer, no le puse nombre... snif, le enterre en la papelera con mucho dolor.
:( Asi que hemos estado un par de dias subiendo y bajando montanyas, cazando jabalies, buscando escotillas y huyendo de los Otros. Yo soy como Hurley, porque no paro de sudar litros y litros. Y debo decir que les envidio cual cochino jabali, porque este pais es increible, y que les deseo un feliz viaje. Yo manyana me piro hacia el norte, a Chiang Mai y ellos a Bangkok, tienen el encargo de encontrarme los mejores sitios alli para cuando yo vaya, jeje. Kopunkap, amigos.

Puedo saludar? Bueno, venga, pero que sea rapido. Quiero enviar un saludo a mi princesa anita: mucha suerte en BCN, campeona! Nos vemos en un periquete. Quetequetequiero, muas!

guille

ToN sAi (KrAbi)

2006-03-23T11:45:00.000+01:00

5 dias con sus cinco noches hemos disfrutado de estos parajes sin igual.
Llegamos desde Ranong en un bus ordinario bastante comodo aunque largo (6 horas).
Tras un regateo en la estacion de autobuses de Krabi (que siempre estan a las afueras) a unos liantes que prometian el oro y el moro, decidimos coger un autobus ordinario. Encontramos un agradable lugar de hospedaje, con buena comida y al cual regresariamos con Guille.
Krabi no tiene nada relevante como ciudad, como mucho un mercado gastronomico de todo tipo, frutas, pescados, carnes, productos del mar...INTERESANTE!
A parte de eso no hay nada mas que ver. Lo que si es Krabi es capital de provincia y de transpotes y como tal lo utilizamos.
Al dia siguiente cogimos una barca a Ton Sai, una bahia acojonante de paredes de roca caliza con formaciones karsticas, que en su conjunto crean un paisaje digno de ver y disfrutar durante al menos unos dias.
En la zona hay cuatro bahias a las que solo se puede acceder en barca, aunque luego entre ellas estan conectadas por caminos (de cabras eso si, como es zona de escaladores pues eso...).
Nosotros elegimos la bahia de Ton Sai centro de reunion de escaladores de todo el mundo, tambien conocido como "King of climbing" (vease post de Luquitas), ya que es el mas pequegno y el mas barato (con gran diferencia con las otras bahias), aun asi, caro para ser Tailandia.
Nos hicimos con una cabagna sencilla pero con todo lo necesario, incluso un rustico bagno con ducha (y aragna) todo por 150 Baths (3 euros)<>
La bahia tiene mucho ambiente, aunque un poco falso, todo esta preparado para el turismo, sobre todo para escaladores occidentales que vienen a pasar unas semanas o meses y no escatiman en gastos.
Es una zona con muchas pequegnas islas o islotes, siempre de roca caliza y con formaciones karsticas alucinantes.
Le echamos el ojo a una situada a 8 kilometros aprox (mas que aprox a ojo), ya que era la mas grande, y decidimos cambiar la barca de popa larga por una canoa o Kayak.
Y alli estuvimos rema que te rema durante una hora y media (la ida, la vuelta fueron dos...), acompagnados por el primer espagnol que hemos encontrado en Tailandia y su novia, ella es checa. (Saludos a los dos!Jose y Misha( se escribira asi??)).
La isla en cuestion no esta habitada y solo dispone de un chiringuito petado de turistas lo que no quita que su arena y el color de sus aguas parecieran sacadas de un documental de submarinismo.
Hicimos snorkeling por lo que nos achicharramos la espalda.
Entre el kayak y el snorkeling terminamos la jornada reventados y abrasados, sobre todo abrasados!!!
Al dia siguiente tocaba descansar....

HA LLEGADO GULLE!!!!!!

Despues de estar la tarde entera haciendo guardia con la camara de fotos para recibir a guille con un video bajando del bote, al final nos despistamos y es el el que nos encuentra a nosotros....siempre son los mismos!!!
Nos recorrimos juntos la bahia, nos tomamos unas cervezas (Shang) para celebrar el encuentro y despues de la cena se nos caian los ojillos. A Guille por el viaje como es propio y nosotros porque una vez cambiado el horario ( a las 19 es de noche) madrugamos e hicimos una primera inspeccion de la zona recorriendonos todas las bahias.
Al dia siguiente nos fuimos los tres a recorrer la zona, roca arriba, roca abajo y todo salpicado de escaladores (y muuuchas escaladoras cabe destacar).
Nos adentramos en una montagna a la cual solo habia acceso medio trepando y acto seguido rapelando (Altea el rapel popopo, habia que verlo..) para llegar a lo que denominan lagoon, que seria algo parecido a un crater y en el fondo un entrante de mar que forma una pequegna playa en el interior de la montagna; interesantes View points desde lo alto (vease las fotos).

TON SAI - Bahia de escaladores, supongo que la mas autentica.
HAT RAI LEH WEST - Escaladores mas pijos.
HAT RAI LEH EST - No hay playa, la zona esta bastante machacada y sucia. Tiene unas cuantas escuelas de escalada y al final de la bahia se encuentra la montagna del lagoon mencionado.
HAT THAM PHRA NANG - Todo el lujo 5 estrellas. Con un altar en la playa dedicado a los falos, si, si, a los falos.

SEGUNDO DIA CON GUILLE!!!

Volvemos a Krabi, nuestra intencion era adentrarnos en el fantastico mundo Disney (Me refiero a un parque natural del que dicen que sus paisajes recuerdan a las peliculas del mismo), pero como buenos travellers miramos al cielo y predecimos lluvia (no fallamos).
Nos quedamos en la ciudad resolviendo los preparativos de los transportes, magnana Guille se va a Chaing Mai a continuar el viaje a su ritmo(solo dispone de diez dias, bueno ahora 7).
Hemos intentado convencerle de que deje el curro y se quede con nosotros pero nada...te echaremos de menos...

Lucas y Altea.

Ton Sai: KING OF CLIMBING.

2006-03-23T11:32:00.000+01:00

Amigos montagneros, escaladores y demas amigos de la naturaleza y los paisajes bonitos... esto es un especial Ton Sai, en la provincia de Krabi. Es un publireportaje con algunas fotos mas para que os hagais una idea mejor de este lugar.... es acojonante. Es complicado describir mas este lugar, como paisaje es acojonante, asi que voy a intentar poner solo fotos y algun video.

Vista de Hat Ton Sai de lejos

ejemplo de formaciones karsticas

zonas de escalada varias.

Diferentes ambientes, costa, interior, dificultades extremas, faciles....

Dos tontolabas haciendo que escalan

PREVIOUSLY ON LOST......

2006-03-16T12:37:00.000+01:00

Hemos naufragado en una isla... habitada? si!, una pequegna tribu de travellers habita en la minuscula aldea de pequegnas cabagnas (con bagno y ducha), de las cuales nos dieron por 150 baths/dia (3 euros).

La isla se llama 'Ko Chang' (a hora y media de Ranong). Solo existe un minusculo poblado de casas esparcidas que sumaran unas 10, un colegio y un centro de salud; la costa esta salpicada de pequegnos poblados de cabagnaas destinadas al trurismo para complementar la economia de la isla, basada en la pesca y el cultivo de anacardos y cocos. Hace tan solo unos agnos eran tierras-refugio de los piratas del mar de Andaman.

La tribu con la que convivimos son extragnos personajes, entre ellos un ex-marinero, jubilado aleman de 60 agnos que lleva 3 viviendo en este paraje. Un escoces y una escocesa con la idea de viajar y que han reducido su estancia en otros lugares a 0 para estar aqui sus 2 meses completos de vacaciones!, un actor famoso y su pareja, un italiano muy simpatico, 2 franceses y un andarin de nacionalidad desconocida (pero europea) muy majo. Por supuesto un pugnado de lugaregnos indigeas muy sonrientes SIEMPRE. A todos estos personajes se les veia unicamente al atardecer o durante la cena, que se hacia en una zona de estar-restaurante muy acogedor. El resto del tiempo se veia a la gente a cuentagotas.

Esto es un relampago pillado infraganti durante una tormenta tropical de esas de pelicula (SE ILUMINABA TODA LA ISLA A PESAR DE SER NOCHE CERRADA!! ACOJONANTE)

La isla no tiene luz electrica a excepcion de unos pequegnos paneles solares para alimentar de electricidad a las cocinas y de un grupo electrogeno a gasolina para bombear agua a lo alto de la colina.

La isla se puede recorrer casi entera en un dia completo andando simepre y cuando no se recorran todas las bahias y recovecos. Nuetra bahia parece ser una de las mas autenticas y es tambien una de las mas aisladas, ademas de la mas pequegna. Eso le da un encanto especial.

Solo hay un transporte con el exterior una vez al dia (con Ranong) mediante un barco de popa larga que tarda como hora y media, y va parando en todas las bahias para dejar/coger viajeros y provisiones.

La verdad es que es una isla muy autentica y con un aire en plan Robinson Crusoe, naufrago, lost o cualquier isla paradisiaca que pueda aparecer en cualquier peli o libro.

Lugar perfecto para buscadores de paz interior, escritores... Y BARATOOOOO (4/5euros todo incluido).

"Felicidades por encontrar uno

de los mejores lugares de Asia en tan

solo una semana de viaje"

Ex-marino aleman

Prachuap Khiri Khan

2006-03-11T16:38:00.000+01:00

Segun llegamos nos precipitamos a dejar las cosas en el primer hotel que encontramos, que luego resulto ser bastante barato y en cierta medida lujoso. Aunque viniendo de Bangkok, que como ya dijimos nos dejo con un sabor agridulce (lo poco que vimos claro), todo es maravilloso.
Soltamos las mochilas y nos dirijimos a cenar algo, ya que llevabamos con aire en las tripas mas de diez horas.
Encontramos una simpatica lugaregna que nos cocino con esmero y muyy rico, saldra mas adelante en esta breve historia.
Y por fin a descansar, que no es por nada pero nos lo habiamos ganado.
Nos despertamos viendo amanecer...desde la terraza del hostal, jejeje, lujo total.
Fuimos encaminados a la Playa de Ao Manao que se encuentra a unos 6 kilometros de donde estabamos,en principio a paseo y luego popopo (por el calor ante todo, es abrasador) y cogimos una mototaxi.

La playa es una maravilla, la unica pena es que era sabado y se encontraba llena de tailandeses disfrutando de su descanso , giris dos y de lejos.
No nos bagnamos, ya que aqui tooodos los tailandeses se bagnan vestidos, pantalon y camiseta, ya sean hembras o varones, y nos dio cierto apuro, ya que lanzada de mi, me fui con el bikini...ya se sabe, donde fueres...
Como veis nos estamos haciendo bien a la cultura tailandesa.
Comimos en la misma playa a todo lujo, viendo como se llenaba el cielo de puntitos de colores cada media hora, por lo visto hemos coincidido con un festival de paracas, es digno de ver.

A la tarde visitamos el Wat Thammirakaram, en la montagna del espejo, que debe su nombre a un agujero que parece reflejar el cielo (buh?).

Realmente nosotros hemos pasado a denominarlo el planeta de los simios, las razones me las callo, no quiero infravalorar la inteligencia de nadie...jujuju

Desde la cima se ve un estupendo atardecer con vistas de toda la ciudad, y pudimos descubrir que los monos se diferencian en una cosa de los humanos, no saben beber a morro.

En esta estancia hemos comprobado que los tailandeses son BUENOS, buena gente vaya. Cierta personita, de sexo masculino, se olvido la mochila (aunque la verdad es que no habia nada de valor) en un puesto de comidas (el traveller), bueno pues no contento de olvidarse la mochila, se dio cuenta a las dos horas, pues bien, y aqui llega lo bueno, un lugaregno recogio la mochila la guardo en el puesto mas cercano al olvido y cuando nos vio aparecer nos la devolvio esbozando una sonrisa. Genial, no?
Bueno, y es en el final de esta historia donde aparece de nuevo la simpatica lugaregna. Tras nuestra aventura y nuestros nervios procedimos a cenar algo.

De pronto la lugaregna nos pregunto si "hot"? "hot"?, bien, pensamos que se referia a caliente (de temperatura!!!), y dijimos : yes, yes, yes, hot! Nunca digas a un tailandes hot. Esperamos haber aprendido la leccion para la India, ya que todavia nos sale humo de la boca...
Y bueno, que mas decir... que hoy dormimos en la playa...

Ya en Tailandia

2006-03-11T14:56:00.000+01:00

Estrenamos este blog desde Asia. Despues (nota: NO HAY ACENTOS) de estar dos dias atontolinados por el jetlag, que nunca me crei que fuera para tanto hasta ahora, te desorientas una barbaridad, ya estamos recuperados de la pequena crisis. Bangkok es GRANDE, muy grande, y muchas cosas que ver, pero por ahora hemos decidido estar dos dias y bajar al sur de Tailandia en busca de un poco de paz... ya que lo que hemos visto de Bangkok, que reconozco que no es mucho, tampoco ha sido para tanto... ya que dentro de la zona donde nos moviamos era Kaho San road, supuesto gueto de mochileros, pero lo que es es un mercadillo para guiris tremendo, CONSUMIR CONSUMIR CONSUMIR. Hemos durado poco por ahi.

Tras otras visitas de rigor como Wat Pho donde esta el Buda tumbado mas grande de Tailandia... 46 metros de largo y 15 de alto, con numerosos templos y paseos varios por diferentes barrios, huimos al sur... camino de Krabi donde hemos quedado con Guille, camino de Krabi pero pausadamente, ya que pretendemos llegar alli sobre el 20 de Marzo.

El viaje en bus ha sido un calvario, menuda paliza.... 8 horas!! los autobuses me temo que no pasan de 60 km/h, y las paradas son de mentira ya que paran alli donde ven una mano alzada o donde algun pasajero mete un grito, si se han pasado unos metros... no pasa nada!! dan marcha atras, aunque sea en la autopista.... eso si en el arcen. Pero bueno, la verdad es q no hay mucho trafico y van bastante despacio. Las primeras cuatro horas no estuvieron mal, en un bus comodo con aire acondicionado y sentados, luego nos hicieron un trapi que no entendimos muy bien, se bajo todo el mundo del bus y nos cambiaron a otro mucho mas cutre y chungo... y ademas llevaba al triple de personal... ni el metro o la EMT en sus peores momentos se acerca a esta situacion, pero bueno, llegamos sanos y salvos a Prachuap Khiri Khan aunque un poco despistados porque habia anochecido y no se veida nada de nada, ademas no habiamos comido mas que unos noodles de desayuno (que es lo que se lleva) y menos mal que nos invitaron a un litro de agua... al llegar nos metimos un buen homenaje de recompensa y amanecimos con unas grandes vistas del lugar.

PREVIAJE 2

2006-02-23T18:02:00.000+01:00

Ya sólo quedan 2 dosis de vacunas... y 11 días para la marcha.

Finalmente los agraciados del billete han sido Atrápalo.com... y como suele pasar, la ley de murphy se hace notar desde el principio, y ha llegado a mis manos una oferta de ida/vuelta a bangkok por 400€ en tagus viajes, pero entre que ya no se podía hacer nada y que no me fío mucho de esas ofertas (al final entre sumas de tasas y demás se te queda en un 30% más)... nos quedamos con nuestros billetes sólo de ida, ya que la vuelta no se sabe cuando va a ser ni desde dónde, por 500€... LIBERTAD ABSOLUTA DE PLANES y DE FECHAS, lo que hace que sea un viaje fuera de lo común... esperemos que se estire el dinero y que la salud aguante, las ganas ya las ponemos nosotros.

idea principal... y a la vez sin rumbo fijo ni fechas concretas:

Thailandia, sur-norte
Laos, norte-sur
Camboya, norte-sur
Vietnam, sur-norte... una vez aquí se abre un dilema y se abren varias posibilidades:

avión a Rangún (yangon), en Myanmar, tengo entendido que es alucinante y digno de ver, pero recomiendan entrar y salir en avión debido a que la periferia del país está controlada por grupos guerrilleros. Buscaremos información.
avión a alguna ciudad de la india y proseguir el viaje en la india (Sri Lanka y Nepal incluidos)
y penúltima opción (nunca se sabe) es meter China en el proyecto,... igual nos queda grande, pero puede ser apepinante. Esta idea la he ido meditando a medida que leía el blog de Quike (http://qike74.blogspot.com/ ) !un saludo! que me ha servido para motivarme todavía más sobre el viaje. Esta opción está ganando fuerza y tomando forma a medida que me informo más sobre China... además atravesar el Himalaya... no tengo palabras de lo que puede ser eso...

Y esa es la idea desde ssssspaña de lo que puede ser la primera parte del viaje, ya veremos lo que acabamos haciendo! mientras tanto a esperar 11 díasmás...

PREVIAJE

2006-02-06T13:48:00.000+01:00

Los preparativos, esa fase molesta de todo viaje que puede llegar a hacer que te canses antes de salir de casa.
Que si vacunas (de momento 6 y sumando...que se lo digan a mis resentidos brazos), billetes, visados, seguros de viaje...Menos mal que la idea es llevar poco equipaje, porque sino acabariamos a patadas antes de salir.
A la hora de ponerse las vacunas vuelan a tu memoria comics como el de Axterix y las 12 pruebas.

Creo que en realidad no te inyectan nada ;

yo no puedo asegurarlo, ya que me mareo y procuro mirar a otro lado; pero me da la espina que cuanto mas lejos te vas mas vacunas te pones, no por que alli vayas a enfermar sino para demostrar que estas preparado para desenvolverte en paises subdesarrollados.
Como pais subdesarrollado destacaremos a España en cuestion de organización, veis?? el viaje comienza en casa.
De momento el stress ha conseguido atacar nuestros nervios, que han soltado toda su rabia en forma improperios que no voy a transcribir. Espero que superemos esta laaarga etapa con exito y una vez subidos al avión conservemos la ilusión.
Para aquellos que todavia no esten informados, ha habido dos grandes avances en nuestra aventura:
1.- Por fin tenemos los billetes. (dia 7 de Marzo-Destino Bangkok)
2.- Mi proyecto se esta encuadernando. Defensa la semana del 20 al 24.

Continuara...

SITUACIÓN - CARTOGRAFÍA

2006-02-05T23:56:00.000+01:00

MADRID-BANGKOK, el comienzo...

2006-01-30T11:53:00.000+01:00

Es un video, por lo que tarda un rato en cargar... paciencia