domingo, julio 30, 2006

Tren a Lhasa

Tras despedirnos de la familia de acogida en Guangyan en la estacion de tren, nos registraron mil y una veces, y el mismo numero de veces nos pidieron el pasaporte y el permiso para viajar a Tibet. Eramos los primeros turistas que cogiamos el tren a Lhasa en esta estacion y no sabian muy bien como actuar.


Una vez pasados los controles nos pusieron los primeros de una fila india ya formada rigurosamente y nos hicieron esperar un rato... Cuando los agentes de seguridad o policias (no se sabe muy bien lo que eran) recibieron segnal por una radio de mover la fila, y a grito militar nos hicieron avanzar a todos hasta el anden, recibiendo una buena bronca los que desformaban la fila... Como si estuviesemos en la mili. Impresionante.



El famoso tren tiene sus mas y sus menos... algunos tibetanos estan en contra, ya que con el tren se abarrotara de turistas chinos, cosa que no gusta porque poco a poco se va a considerar una provincia mas de china, mientras que muchos siguen pensando que es una ocupacion. Los hay que lo agradecen porque va a traer dinero... mucho!.

Por otro lado, pasa por unos paisajes expectaculares con su consecuente dagno al medio, una pena, pero por otro lado es preferible ese tren publico a que se abarrote la carretera, casi siempre paralela, de coches, autobuses y camiones.



Dejando de lado la moralidad de la construccion del tren hay que decir que es una experiencia unica tener dos jornadas consecutivas de una serie de paisajes que raramente se tiene la oportunidad de ver, asi como el cambio de esos paisajes, del valle a la montagna, de la meseta al altiplano y superando durante unos cientos de kilometros los 5.000 metros.



La construccion del tren ha sido una obra faraonica en donde se ha tenido que buscar nuevas tecnicas para fijar las vias en un suelo poco comun para infraestructuras...el permafrost, u sea, siempre congelado, ademas de muchos otros tipos. La construccion a esas alturas tampoco ha debido ser nada facil y los obreros han tenido que trabajar con oxigeno.



En el tren no se nota nada la altura ya que con el aire acondicionado expulsan oxigeno para evitar problemas de salud.

Es dificil describir todos los diferentes paisajes en este poco tiempo que nos queda en internet, espero que con unas fotos se puedan resumir un poco.

viernes, julio 28, 2006

GUANGYUAN. Norte de Sichuan.

Nuestros billetes de tren nos esperaban en GUANGYUAN asi que hacia alli nos dirijimos con nuestros amigos. Al llegar nos recibirian calurosamente una familia china que nos ofrecio su casa y su hospitalidad durante los dias que duro la espera.


Con esto vivimos unos dias 24 horas acompagnados de una familia china, donde la hija enamorada de Raul (Real Madrid), estudiaba ingles con la intencion de irse a EEUU a estudiar.
Nos dieron cama, comida y nos sacaron de paseo....una semana bajo proteccion.


Nos recorrimos las montagnas cercanas, un templo dedicado a la unica emperadora china e incluso el museo de trafico. No dejaron un lugar de la zona para visitar en otra visita.
Nos ensegnaron a jugar al ajedrez chino, un vicio que ya os ensegnaremos a los kallekanos enfermos con el tema. Juego al cual todo chino esta enganchado y que vamos a exportar a aquellos lares.


Para tratar de demostrar nuestro agradecimiento hicimos una comida medio mediterranea para que degustaran nuestros amigos en la que no falto una estupenda tortilla de patata....mmmmmm.....( y queso...aunque fuera mozzarela era queso).


Respecto a lo del queso, nos extragnaba que en determinadas zonas donde tienen mantequilla, yogurt, no hicieran queso. Nos explicaron que excepto para las nuevas generaciones que se acostumbraron a comerlo en las pizzas para los chinos de toda la vida es algo bastante asqueroso.

Y de aqui al tren de Lhasa!

martes, julio 25, 2006

Chengdu

Llegamos a Chengdu por la "autopista" a Tibet, que no es mas que un camino sin asfaltar con mil y un baches y unos cuantos puertos de paisajes impresionantes... bajamos de las montagnas de mas de 3.500 metros de altura con el forro polar puesto y nos encontramos un Chengdu (500 metros de altura) con un calor increible y un tiempo bastante humedo.


Esta ciudad no tiene mucho que ver y hay poco que hacer, exceptuando que es una de las puertas a Tibet y uno de los mejores lugares para hacer los papeleos pertinentes.

Sin embargo nuestros cinco dias en Chengdu fueron algo diferentes gracias a unos chinos que conocimos en Tailandia que se empegnaron en que les llamasemos y nos ensegnaban Chengdu ademas de ayudarnos con lo de Tibet... ni cortos ni perezosos, casi tres meses despues de conocerles (tan solo por un dia), les llamamos para preguntarles si conocian una agencia buena en relacion con viajes a Tibet. No solo nos ayudaron con el tema en cuestion sino que nos llevaron de desayuno, comida y cena durante 4 dias sin dejar que pagasemos ni una sola vez... Sin duda se volcaron con nosotros.


Tanto se volcaron con nosotros que utilizaron el "metodo chino" para sacar el billete mas rapido (sin esperar los 10 dias -solo 2 dias-) y sin comision. El metodo se trata de un favor de un amigo de un amigo de un amigo.... porque tras nuestro amigo chino se movilizaron 4 personas mas...



Lo mas destacable de la semana en Chengdu fue sin duda la gastronomia china... nos cebaron dia tras dia, hora tras hora. Hay que reconocer que unas cosas delicia y otras un poco duras... sobre todo MUY MUY picante.

domingo, julio 23, 2006

Especial TIBET para DIARODELVIAJERO.COM

Es posible viajar a Lhasa en tren desde China?? SI

Es verdad que estan reservadas las plazas por un agno?? NO

Todo el tema relacionado con el Tren a Lhasa esta inmerso en un cumulo de rumores falsos y no es tan dificil como parece.

Es verdad que es algo mas dificil de sacar que un billete de tren normal pero es posible.

Toda esta informacion es tren Chengdu-Lhasa. Quizas desde Beijing es diferente.

Via agencia es mas facil pero es mas caro. Es posible hacerlo sin agencia? SI, pero no se habla chino hay que hacer virguerias para entender todos los requistitos.

Desde Chengdu se puede hacer desde las agencias de 2 guest house bien conocidas, Mix guesthouse y Sam's Guesthouse. En ambos lugares es 150 euros permiso inclusive (en avion es 190 euros permiso inclusive). De esta manera estas pagando una comision por el permiso y otra por el billete de tren. Si se tiene la posibilidad de hacerlo sin agencia (con algun interprete chino) se podra elegir entre:

- asiento 40 euros
- litera cama dura (compartimento de 6 camas) 70 euros
- litera cama blanda (1clase. compartimento 4 camas) 100 euros

El asiento no es recomendable, ya que se trata de 2 noches y dos dias completos.

El permiso a Tibet son 35 euros y te permite viajar en un radio de 250 km alrededor de Lhasa. Si quieres ir a otras regiones suelen ser 5 euros de "permiso extra". En algun otro lugar te exigen ir con guia y con permismos especiales mas caros (destinos politicamente delicados).
Si se viaja en avion el permiso es el mismo billete de avion, o eso parece!!.
En nuestro caso lo compramos por separado y lo tenemos en nuestro poder, pero no es habitual.
En tren se supone que el permiso sera tambien el billete.... POR LO TANTO, HAY QUE GUARDAR LOS BILLETES.
De todas maneras una vez en Lhasa ya no te piden el permiso, pero para coger el tren te lo piden MIL VECES.

Respecto viajar a Tibet de forma individual es posible, no se necesita estar metido en un grupo o en un tour. Es verdad que via Nepal-Tibet se encontraran mas problemas pero no de China a Tibet. Se puede viajar solo sin problemas. Eso conlleva no hacer preguntas desde el pais de origen a agencias ni embajadas chinas porque diran que hace falta ir en tour. Los motivos se desconocen.

De Lhasa a Nepal es podible ir en autobus publico hasta la frontera. Se tardan 2 dias y es barato. El visado de Nepal se hace en la frontera en 30 min.
Otra opcion es coger un 4x4 vacio que van a la frontera a coger gente que viene hacia Lhasa... 30-40 euros.
Una opcion habitual es alquilar un 4x4 (maximo 5 personas+conductor) e ir haciendo paradas.
8 dias 600 euros (a dividir entre los pasajeros)(se puede hacer un viaje a medida,dia extra 30euros) . Si se quiere subir al campamento base del Everest 40 euros por coche y 6.5 euros/persona entrada al parque natural.

De momento esto es todo... hemos intentado desmentir todos los falsos rumores que nos hemos ido encontrando por el camino. Viajar a Tibet es mas facil de lo que parece.

Un dato, conviene visitarlo cuanto antes porque los chinos se lo estan comiendo. Poco a poco queda menos Tibet y mas China.

jueves, julio 20, 2006

Ir a Tibet?????

Llegamos a Chengdu con la cabeza hecha un lio debido a la cantidad de informacion que nos habian dado los viajeros que encontramos en nuestro paso sobre Tibet, sus permisos, como llegar y que hacer.
Esta informacion ha resultado ser en la mayoria de los casos erronea y difundida mediante rumores que hacen que parezca que viajar a Tibet es un dineral y esta lleno de complicaciones.
Aqui en Chengdu nos encontramos con Joe y Jennifer, los chinos que conocimos en Tailandia (hace ya tres meses!! que rapido pasa el tiempo!) y gracias a ellos todo ha sido muuucho mas facil y hemos conseguido organizar todo tal y como queriamos.
Nos vemos en la necesidad de escribir aqui algo de informacion para que aquel que llegue aqui con intenciones de ir a Tibet no se asuste ante los precios y permisos.

1.- Ir en tren es posible y economico. El billete cuesta entre 40 y 100 euros dependiendo de las comodidades.
No es cierto que este reservado por un agno y que no dejen subir a los turistas. Para solucionar esto el gobierno chino solo permite comprar el billete con una anticipacion de diez dias y por orden riguroso de llegada. Mucho mas facil de lo que parece.

2.- En cuanto a los permisos, para los turistas extranjeros existe un unico permiso para todo tibet (no uno por region) y este cuesta 35 euros.
Sorprendentemente los bulos que corren dicen que cuesta 100 euros el permiso para Lhasa y que si quieres moverte despues dentro de Tibet necesitas otro especial por 200 euros.
Esto es falso.
Los chinos necesitan otros permisos por region pero como mucho cuestan 50 euros. Supuestamente y gracias a la informacion facilitada por nuestros amigos sabemos que los extranjeros estamos exentos de esta medida. No podemos confirmarlo ya que aun no hemos llegado pero iremos informando.

Nos han dado mas pistas para movernos por Tibet, pero de esto ya hablaremos mas adelante cuando estemos alli.
De momento estas dos informaciones parecen interesantes ya que es un caos lo que se oye decir cuando te encuentras hablando en una Guesthouse sobre el tema. Y sobre todo cuando intentas ir por libre pidiendo informacion en una agencia ''especializada'' en Tibet. Son dos las que hablan ingles y tienen copado el mercado guiri.

miércoles, julio 19, 2006

De Zhongdian a Daocheng

Este viaje necesita un post a parte. Entramos sin ninguna duda en zona tibetana, que a pesar de estar en las provincias chinas de Yunnan y Sichuan, antiguamente (antes de la ocupacion de Tibet por China) era Tibet y sigue teniendo las caracteristicas culturales tibetanas.

Esta ruta que estuvo cerrada a los turistas durante mucho tiempo se abrio finalmente hace unos agnos a los extranjeros, aunque todos los agnos se cierra para todos en el invierno... y con razon! ya que puede ser no solo peligrosa sino infranqueable con algo de nieve.

Es una ruta que une las dos provincias de Yunnan y Sinchian atravesando unos 4 o 5 puertos de montagna A C O J O N A N T E S y en algunos momento acojonados, aunque merece la pena pasar unos momentos de stress (nosotros, porque los locales durmiendo sin ningun problema) para ver estos paisajes brutales. La natura en plan salvaje, con unos desniveles inimaginables en la mayoria del resto del mundo. Superando altitudes de 4.000 y pico metros en numerosos puntos.

Todo esto en un autobus de linea -en realidad minibus, ya que sino no cabe- por un camino que todavia no ha conocido el asfalto y que en europa solo seria apto para 4x4 (todavia estoy alucinando con los chinos por montar un autobus de linea por esos parajes). Pero sin niguna duda ha sido el viaje mas alucinante que hemos hecho y el unico que se ha acabado integramente todas las memorias de las dos camaras de fotos que llevamos encima. Fueron 12 horas de viaje sin parar de alucinar a una media de 25 km/h. ACONSEJABLE!!!

Se acaba el periplo en los altiplanos llenos de asentamientos nomadas de pastores de yaks para bajar finalmente a los grandes valles rebosantes de cultura tibetana con sus ritos religiosos, templetes, arquitectura tibetana de montagna.... un lugar que merece la pena explorar con un 4x4 a ritmo tranquilo con paradas a gusto del viajero.

lunes, julio 17, 2006

Zhongdian (Shangrila)



Llegamos a la region de Shangrila. Antiguamente parte de Tibet hasta la llegada de los chinos que arrasaron con todo ( y continuan en ello).
Encontramos una ciudad con una ciudad antigua cuidada pero en poco comparable con Lijian.
Lo que mas sorprende son los paisajes que la rodean, que empiezan a ser Tibet. Encontramos nuestros primeros Yaks y las montagnas ya no nos abandonan.
Subimos a nuestra visita obligada a un templo cercano que se encuentra estrategicamente asentado en lo alto de una colina cuyas vistas son espectaculares. Aqui cabe decir que en todos estos sitios siempre te haran pagar entrada, pero tambien cabe decir que en todos ellos existen entradas traseras por las cuales no es necesario pagar. Nosotros la encontramos de casualidad pero mas adelante hablando con algun chino nos han comentado que por lo visto esto es regla general en casi todos los lugares, incluidos parques nacionales.
Una ciudad con poco mas que hacer que lo que hicimos y que dejaremos atras para encaminarnos hacia la carretera del Tibet, haciendo una parada por cuestiones de tiempo en Daochan.
El viaje de Zhongdian a Daochan merece un post aparte, consiguio agotar las tarjetas de nuestras camaras. No digo mas.


sábado, julio 15, 2006

La Garganta del Tigre



Tras dejar Lijiang con unos amuletos de la suerte a base de oregano (mas tarde hablando con otros viajeros nos enteramos que antiguamente eran de marihuana), seguimos camino hacia el noroeste de Yunnan, haciendo la obligatoria parada en lo que hace de frontera con el mundo tibetano, la Garganta del Tigre, labrada por el rio Yangzi que ha conseguido erosionar profundo.
Hasta 3.900 metros de desnivel hay entre el rio y las cumbres de casi 6.000 metros de altura. Esto la convierte en una de las gargantas mas profundas del mundo.

Se necesitan al menos 2 dias para realizar la ruta de comienzo a fin con buenas pateadas ambos dias.
Comenzamos desde 1.848 metros hasta casi los 2.700 para volver a bajar a los 2.000 metros donde pasaremos la noche. Sin duda todas estas subidas y bajadas es un buen entrenamiento y aclimatacion para lo que viene en los dias venideros, en los que superaremos a menudo los 4.000 m, aunque por ahora solo de paso, y habitaremos durante un tiempo sobre los 3.000.

Una caminata agradable durante la cual nos acompagno el buen tiempo, las cabras y durante las paradas interesantes compagneros de viaje.

miércoles, julio 12, 2006

Lijiang


PRECIOSA CIUDAD!!!
Ademas de ser una ciudad preciosa no podria escribir este post sin hacer una mencion especial a la guesthouse donde nos alojamos. No aparece en la Loonely planet ni quiere hacerlo, se alimenta del boca boca y vaya si le funciona, ni siquiera tiene el nombre en la puerta y alli que llegan todos los occidentales que pisan Lijian.


MAMA NAXI es un gran lugar donde quedarse todo el tiempo que sea necesario. ''Mama'' es la bomba y el trato es inmejorable, te ofrece cama, desayuno y cena (ostentosas comidas las dos, no te deja levantarte hasta que estes completamente saciado) a precios irrisorios y sobre todo el ambiente es grato a cualquiera que pase por alli.
Lijian es una ciudad hiperturistica, pero sobre todo de turismo chino. Los occidentales escasean (excepto en la guesthouse).


Una ciudad muy cuidada y que ofrece estupendos paisajes desde sus tejados. Aunque bastante explotada, el hecho de que los chinos no hablen ni papa de ingles nos permite pasear tranquilamente sin ser agobiados por cazaturistas que se dedican en exclusiva a los chinos. A lo unico que hay que acostumbrarse es a alguna mirada de asombro y alguna foto furtiva. Pero nada molesto.
Despues de unos escasos dos dias en esta acogedora ciudad nos decidimos por pasar por La garganta del tigre de camino a Zongdien (Shangrila).



viernes, julio 07, 2006

Dali



Dali nos recibio con unos dias nublados y con lluvias a cada rato. Empezamos a notar el monzon, aunque todo hay que decirlo, con nuestro nuevo equipo de montagna (adquirido por dos duros! que grande es China! jujuju) cada vez nos molesta menos.
El tiempo no nos impidio poder ver la ciudad antigua de Dali que aunque nos agrado bastante una vez visto Lijian (nuestra proxima parada) deja mucho que desear.
A una altitud ya de 1900 metros se encuentra rodeada de picos de unos 4000 metros de altura.
A parte de las pagodas esta el gran lago, cerca de este un estudiante de Kunming esta haciendo una guesthouse y ofrece alojamiento, comida y cerveza gratis para quien se quede a ayudarle. (para el que le pueda interesar)
Fue una opcion tentadora en un principio, asentarnos unos dias, pero China es grande y la visa es corta asi que seguimos camino hacia Lijian.

martes, julio 04, 2006

Kun ming -Lost in traslation-

YA ESTAMOS EN CHINA!!!
Hemos llegado a Kunming, ciudad universitaria de China, en la provincia de Yunnan y en principio estamos un poco desconcertados.
China es enorme, nadie habla ingles y no sabemos bien como agarrarla.
Nada mas ver Kunming se nos abrio la boca y no pudimos cerrarla en diez minutos. Despues de cuatro meses por Tailandia, Laos, Cambodia y Vietnam esta ciudad mas parecida a la idea que teniamos de Japon que lo que hubieramos pensado de China nos ha dejado impresionados.
Madrid se queda a la altura del betun. Una ciudad modernisima cuyas luces te abruman (estamos de veras en un pais comunista? cual es la diferencia de a pie con el capitalismo?), limpisimaa, muy bien comunicada por transporte publico ( a 10 centimos el viaje, a ver si aprendemos...) sin atascos, y sorprendentemente tranquila.
Llegamos de tarde noche y despues de dejar las cosas en una guesthouse (recomendada por unos amigos que conocimos en Laos que estudian Chino aqui) decidimos aventurarnos a probar la comida pero nos volvimos con el rabo entre las piernas ya que la comunicacion nos fue imposible.

Al dia siguiente decidimos ir a la zona universitaria, donde se habla ingles ya que la mayoria son extranjeros que estudian chino aqui. Despues de intentar comunicarnos con la gente que conocimos en Laos, nos informaron que recien acababa el curso escolar y que por aqui ya no quedaba nadie, algunos de regreso a Espagna otros por Burma, Cambodia...nuestro gozo en un pozo hasta que de pronto paseando nos encontramos con Roger!. El unico espagnol que aun no habia terminado el curso. Un triunfo ya que nos ayudo a encontrar una libreria en ingles donde pudimos adquirir el tan necesitado frasebook, nos dio unos cuantos consejos de chino y nos dio un tour por la ciudad, tanto cultural como gastronomico (hasta tienen queso!!). Un gran recibimiento!. Definitivamente la gastronomia china es inmesa y existen grandes delicias a la vez que otras no aptas para ojos y estomagos occidentales, pero lo que queda comprobado es que nos han vendido una idea de la comida china falsa. Se come rebien!

Aunque el tiempo no nos acompagno demasiado disfrutamos de esta gran ciudad durante unos dias y decidimos aventurarnos en la china rural, asi que nos dirijimos camino Dali.
Alrededores de Kunming. Shilin , bosque de piedras.

sábado, julio 01, 2006

Sa Pa


Tras un viaje en tren nocturno de unas 8 horas en las que pudimos dormir a pierna suelta en un compartimento para 6 pasajeros en 'cama dura', que por cierto esta muy bien y no es necesario ni mucho menos usar la 'cama blanda', es decir la primera clase (que es lo que siempre te quieren vender), dejamos Hanoi y llegamos a eso de las 6 de la magnana al ultimo destino vietnamita, Sa Pa, en el noroeste de Vietnam, donde muere la cadena del Himalaya... hacia el este en pocos kilometros desciende hasta el mar, pero hacia el oeste el area de montagna se ensancha tanto en latitud como en altitud. Esta es la zona mas montagnosa de Vietnam y ofrece unos paisajes preciosos. Es junto a Sa Pa donde se situa la cumbre mas alta del pais, el Fan Sin pan, con 3.143 metros de altitud. Aunque es una pena que no hemos podido ver ni un segundo la cumbre ni por asomo, ya que una densa niebla esta abrazada a ella sin intencion dejarla.




Lo primero que llama la antencion cuando se deja Lao Cai (frontera con China y donde te deja el tren de Hanoi) y comienza la subida a Sa Pa durante una hora son los impresionantes campos de arroz, maiz y otros productos en terrazas hechas con gran soltura en las laderas de la montagna. Un color verde intenso y un rojo de tierra humeda que encandilan a cualquiera. Es como un paisaje alpino mezclado con Nepal.


Poco a poco se comienzan a ver personas de grupos minoritarios de diferentes tribus de montagna con sus grandes cestos de mimbre a la espalda llenos de productos de la tierra y con sus herramientas de trabajo al hombro.


Gracias a sus atuendos es facil diferenciar las distintas tribus, aunque el numero es elevado normalmente son solo 3 las que se ven constantemente. Estas gentes no son timidas con los turistas ni sus camaras ni mucho menos; la costumbre ha hecho que ocurra todo lo contrario, ahora si es preciso se quitan sus atuendos para venderlos al turista.


Sa Pa la fundaron los franceses como estación de montaña, y resulta obvio por qué fue redescubierta por los viajeros occidentales a mediados de la década de 1990 y es ahora una floreciente localidad turística convertida en la capital del turismo del noroeste de Vietnam. Por lo que estas gentes han cambiado su forma de vida y ahora su principal medio economico es mediante la venta de artesania y demas cosas relacionadas con el turismo. Aunque parece que se sigue trabajando la tierra y muchas costumbres continuan vigentes.


Una cosa que se agradece de este lugar es la temperatura... volver a ponerse algo de manga larga tras haberse recorrido el pais de sur a norte SE AGRADECE!!. Y por supuesto es un lugar mas calmado, las gentes tribales son mas sencillas y no son tan pesados como los vietnamitas de Hanoi, es facil quitarselos de encima.

El unico problema que hemos tenido esta vez es el tiempo... la lluvia y la niebla son omnipresentes por lo que bastante tiempo estuvimos atados de pies y manos y no pudimos hacernos un trecking por los montes, pero disfrutamos y descansamos en el mismo pueblo, observando a las gentes y los quehaceres de sus vidas.



Un gran lugar, un descanso, un respiro!

Nos vamos a China, con la idea de visitar las provincias del Sur, en principio la provincia de yunnan.